Tag:

Poradniki

Jak wybrać piankę tapicerską – poradnik

by Małgorzata Budzich 7 lipca 2016

Właśnie rozbebeszyłaś stary fotel po babci, masz piękną tkaninę obiciową, do kupienia zostaje tylko pianka tapicerska… Jednak po chwili przeszukiwania internetu orientujesz się, że to zadanie cię przerasta. Jaka pianka tapicerska na siedzisko ? Zacznijmy od rozszyfrowania tajemniczych oznaczeń.

Na początek mała ściąga o cyfrach

Opracowanie własne. Zdjęcie firma Topex – producent pianek

Wybierając piankę zwróć przede wszystkim uwagę na jej gęstość i grubość,

Krok 1 – wybierz gęstość pianki

Gęstość to najważniejszy parametr pianki. Decyduje o jej odporności i wytrzymałości. Im wyższy – tym pianka bardziej odporna. Występuje w skali od 14 do 40. Dla dociekliwych dodam, że cyfra symbolizująca gęstość oznacza ile kg pianki mieści się w 1 m3.

W tej tabeli zebrałam ogólne zalecenia – jaka gęstość do czego.

Oznaczenie	Do czego używać
T14 T18 T21	Pianki o niskiej gęstości. Są cienkie, lekkie, podatne na odkształcenia. Nadają się na oparcia, boki, zagłówki, podłokietniki mebli Nie nadają się na siedziska, chyba że do mebli ogrodowych
T25	Uniwersalna pianka meblarska Głównie na siedziska krzeseł, foteli, także oparcia, boki mebli
T30	Wysokiej jakości pianka meblarska Siedziska, materace, szczególnie polecana na fotele
T35	Twardsza pianka na materace, wypełnienie łóżek i kanap
T40	Rzadziej spotykana, profesjonalna pianka do materacy

Ja najczęściej korzystam z pianek T25 lub T30, są najbardziej uniwersalne i w 90% znajdują zastosowanie w renowacji krzeseł i foteli. Pianki o niskiej gęstości np. T21 wykorzystuję rzadko – wówczas gdy chcę dodać cienką warstwę i utworzyć układ pianek albo gdy w fotelu są tapicerowane podłokietniki.

Gęstość pianki wpływa na jej cenę, dla przykładu podam, że ten sam wymiar arkusza (200×120) dla grubości 4 cm ma inną cenę: T30 – 56 zł, T25 – 42 zł, T18 (gr 3 cm) – 19 zł. (ceny ze strony sklep-tapicerski.com.pl). Różnice
nie są drastyczne, warto więc dołożyć parę złotych do większej gęstości.

Krok 2 – wybierz sztywność pianki

W opisie pianki, zaraz za oznaczeniem jej gęstości, np. T14, pojawia się kolejna cyfra, np. T1418.
Niech wam się nie miesza w głowie z gęstością, bo cyfra 18 to już kolejny parametr – sztywność. Im wyższa
cyfra zaraz za parametrem gęstości pianki, tym większa sztywność. Skala dla sztywności pianki to od 18 do 60. Sztywność nie decyduje o jakości pianki ale o tym, jak bardzo będzie twarda, co wpływa na komfort siedzenia. Można przyjąć dla uproszczenia, że pianki o sztywności poniżej 30 będą bardziej miękkie, a powyżej – twarde.

Uwaga! Są producenci, którzy nie podają parametru sztywności. Najprawdopodobniej pianka ma ustandaryzowaną sztywność dla danej gęstości (np. często pianka T25 występuje w sztywności 44, a pianka T14 w sztywności 18).

Krok 3 – dobierz grubość pianki do mebla

Pianka najczęściej sprzedawana jest w arkuszach o dł 2 metrów i szerokości od 0,9 do 1,5 metra (w zależności od producenta). Można także zamówić piankę dociętą na konkretny wymiar, ale ma to sens gdy
potrzebujemy kwadratowej formy. Wszelkie zaokrąglenia musimy i tak dociąć na wzór mebla.

Analizując wymiar arkuszy pianek zwróćmy przede wszystkim uwagę na grubość pianki i dobierzmy ją prawidłowo do mebla. Pokusiłam się o zestawienie najczęściej stosowanych grubości do różnych rodzajów mebli, ale są to wartości orientacyjne. Zawsze przeanalizujmy stary mebel – jakiej grubości
materiały były użyte pierwotnie i to niech będzie nasza wskazówka. Czasami zachodzi potrzeba zastąpienia starego siedziska wypchanego np. trawą morską lub włosiem końskim – z różnych względów nie chcemy tego odtwarzać lecz przejść na piankę. Zmierzmy więc grubość pierwotnego siedziska i kierujmy się tym wymiarem w doborze grubości.

Typ siedziska	Grubość pianki
Siedzisko krzesła	3-6 cm
Oparcie krzesła	2-3 cm
Siedzisko fotela	3-7 cm
Oparcie fotela	3-7 cm
Poduszka na ławę, mebel z palet itp.	6-10 cm
Krzesła skoczki	4-5 cm
Krzesło AGA	3-4 cm na siedzisko i oparcie
Krzesła Hałasa	5-6 cm Siedzisko – 3 cm Oparcie
Fotel Chierowski 366	6 cm

Jeżeli macie inne
doświadczenia z grubościami pianek w popularnych modelach – zachęcam do
komentarzy!

Jak i czym dociąć piankę tapicerską?

Są specjalne noże tapicerskie, ale można posłużyć się także nożykiem do tapet. Wysuwamy go na maksymalną długość, przykładamy linijkę lub deskę do linii cięcia i tniemy ruchem pod ukosem starając się nie szarpać
krawędzi pianki. Można także użyć dużego, ostrego kuchennego noża.

Dla piankomaniaków

Świat pianek jest jak morska głębina – jak już tam wkroczysz to dowiadujesz się tylu ciekawostek i niuansów technologicznych, o których nie miałaś pojęcia. Są np. pianki wtórnie spienione (zrobione z drobno zmielonych pianek, zapewniają większą twardość, są wykorzystywane m.in. w specjalistycznych materachach), pianki wysokoelastyczne (oznaczone symbolem HR, wersja premium pianek, często wykorzystywane w materacach), pianki szarpane (jako wypełniacz do poduszek), pianki laminowane. Ale o tym przy innej okazji J

Jeżeli planujesz renowację fotela Chierowskiego 366 to zobacz jak sobie z tym poradziałam.

7 lipca 2016 56 komentarzy

Poradniki Renowacja mebli

Jak usunąć lakier chemioutwardzalny – poradnik

by Małgorzata Budzich 3 czerwca 2016

Jeżeli trafiłaś na mebel z okresu prl i zastanawiasz się jak usunąć lakier w wysokim połysku – ten post jest dla ciebie. Zobacz jak bezpiecznie pozbyć się twardego jak skała lakieru bez uszczerbku dla forniru.
Być może odpaliłaś już szlifierkę i poczułaś opór materii tego białego, słodkawo pachnącego ustrojstwa? Bo ja zanim oczyściłam moją połyskującą komodę podjęłam kilka bezskutecznych prób przy użyciu 1/ środków chemicznych 2/szlifierki 3/cykliny. Niestety akcja na jednym z frontów zakończyła się tragicznie – uszkodziłam fornir. Aby zachować swój mebelek w jak najlepszym stanie przeczytaj proszę poniższy poradnik.

Jak usunąć lakier chemoutwardzalny

W złotych czasach prl pokrywanie fornirowanych mebli lakierem chemoutwardzalnym było dość częste. Ten lakier tworzy swoistą skorupę na meblu i daje gładką niczym szkło powierzchnię, lśniącą jak choinkowa bombka. Kiedy uda nam się zdrapać kawałek powierzchni lakier kruszy się i wygląda jak biały, twardy plastik. Nie da się go pomylić z niczym innym. Taka skorupa ma jedną zaletę – mebel jest praktycznie nie do zdarcia, nie będzie na nim kółek od napojów, plam po atramencie itp.

Na tym zdjęciu widać jak front błyszczy się w słońcu. W górnej części ślady po szlifierce.

Kto woli matowe meble, w pierwszym odruchu będzie chciał natychmiast usunąć ten blask. Ja po szlifierce sięgnęłam po środki chemiczne, w tym słynny remosol. Niestety nie dały rady. Mimo okrycia tego folią i odczekania ok 10 minut nie dawało się łatwo usuwać lakieru. Oczywiście uparcie działałam szpachelką usuwając lakier siłowo – niestety, razem z fragmentami forniru. Skatowałam w ten sposób jeden z frontów, ponieważ po zdarciu (a raczej zmatowieniu) części lakieru znów w rozpaczy sięgnęłam po szlifierkę – mimośrodową, bo tylko ona coś usuwała. Oto efekt:

W pewnym momencie szlifierka zaczęła zdzierać warstwę forniru odsłaniając surowe, niebejcowane płaty. A że jest to cienka i delikatna materia – szlifierką odsłoniłam fragmenty płyty wiórowej użytej do konstrukcji frontu (widać to na skraju blatu). W tym momencie, jak łatwo się domyślić, padłam trupem z ciężką depresją i pianą na ustach – “ty kretynko”.

Jak usunąć lakier opalarką?

Dlatego zapamiętaj Odnawiaczu młody – w czyszczeniu tego lakieru najlepiej sprawdzi się opalarka. To urządzenie przypominające suszarkę można kupić już za 45 zł w Castoramie. Ja właśnie zainwestowałam tyle po moich przejściach, nie wierząc że uda się jeszcze cokolwiek uratować z tej szafki i jak nic czeka mnie malowanie.
Ale opalarka okazała się strzałem w 10. Po kilki minutach podgrzewania pojawiły się bąble i w ruch poszła cyklina (może być także szpachelka).

Temperatura powoduje, że skorupa lakieru mięknie i kruszy się, a usuwanie lakieru staje się łatwe. To co rzuciło mi się w oczy – inaczej schodził lakier z frontów szafki i szuflad, a inaczej z blatu mebla. To ostatnie dużo trudniej, najprawdopodobniej była tam grubsza warstwa lakieru.

Jak usunąć lakier cykliną?

Kilka słów o narzędziu do zdzierania – używałam cykliny stalowej, prostokątnej o ostrych krawędziach. Takie cykliny można kupić w sklepie internetowym dla stolarzy, w marketach budowlanych brak. Można jednak użyć szpachelki.
WAŻNE. Musimy wyczuć nasz lakier i czas potrzebny na jego rozmiękczenie. Nie śpieszmy się, poczekajmy aż temperatura dostatecznie zmiękczy lakier i wtedy ostrożnie go zdzierajmy. Tą techniką także jest łatwo uszkodzić fornir, zwłaszcza ostrymi krawędziami narzędzia. Zamiast klasycznej cykliny można użyć tzw. łabędziej szyi, czyli cykliny z zaokrąglanymi brzegami, z którą ryzyko uszkodzenia forniru będzie mniejsze, ale i tempo zdzierania – mniejsze.

Szlifowanie forniru

Po usunięciu lakieru powierzchnia wymaga wyrównania, oczyszczenia, wygładzenia. Nie używamy szlifierki mimośrodowej! Można ewentualnie sprawdzić szlifierkę typu żelazko, ale najbezpieczniejsze będzie szlifowanie ręczne. Zaczynamy od papieru 120-150 a potem 240. Ręczne szlifowanie daje nam kontrolę nad całością, widzieliście wyżej co zrobiła szlifierka mimośrodowa…

Front (ten niezniszczony) po wygładzeniu wyglądał już tak. Plama obok to warstwa bejcy – chciałam zmienić nieco czerwonawy odcień forniru na bardziej brązowy. Ta bejca to orzech z firmy colorit.

Podsumowując

Lakier można usunąć 3 metodami:

lakier akrylowy – spokojnie można użyć szlifierki, a jeżeli lakier kruszy się – ręczne szlifowanie pójdzie szybko
lakier poluretanowy, akrylowy i inny – środki chemiczne
lakier chemoutwardzalmy – opalarka i cyklina

O środkach chemicznych do usuwania lakieru lub farby przeczytacie w tym poradniku:

A jak komoda wygląda po transformacji? Zajrzyjcie koniecznie do postu, bo zamaskowałam jakoś ten ubytek w fornirze i dodałam jej skórzane uchwyty. Mucha nie siada 🙂

3 czerwca 2016 66 komentarzy

Poradniki Renowacja mebli

Jak zedrzeć stary lakier lub farbę – remosol i inne środki chemiczne

by Małgorzata Budzich 1 kwietnia 2016

Środek do usuwania farby może być twoim najlepszym przyjacielem w procesie renowacji. W ciągu godziny możesz przygotować mebel do dalszych prac. Niestety nie każdy rodzaj farby czy lakieru daje się nim ściągać, ale warto wiedzieć, który który środek do usuwania farby lub lakieru wybrać, jak go nakładać, czym zdzierać? Zapraszam po garść porad.

Być może zastanawiasz się dlaczego nie usuwać farby czy lakieru szlifierką? Oczywiście, można skorzystać z elektronarzędzia i w wielu przypadkach, gdy lakier jest stary, kruszy się, szlifierka da radę. Jednak w przypadku grubej warstwy lakieru typu nitro, jakie można spotkać na meblach na tzw wysoki połysk z czasów prl, szlifierka będzie się ślizgać, a operator wykończy się po godzinie:). Sama tak zrobiłam czyszcząc fotel Chierowskiego i to był błąd. Nie idź tą drogą 🙂
Ponadto szlifierki zapychają się pyłem z farby lub lakieru a papier ścierny nie trzyma się stopki. Dlatego warto sięgnąć po środki chemiczne.

Najpopularniejszy środek do usuwania farby w branży stolarskiej to Remosol. Ma opinię najbardziej skutecznego do walki z oporną warstwą. Są także inne, o których w dalszej części. Kilka słów o remosolu: na rynku jest dostępny Remosol 300 (produkcja firmy Impurex) i Remosol AM (dystrybucja firma Domex). Oba preparaty zawierają chlorek metylenu, który jest bardzo silnie żrącą substancją ale to ona decyduje o skuteczności tego środka. Jako ciekawostkę podam, że pierwotnie był to środek do usuwania farby z powierzchni metalowej ale z czasem świetnie sprawdził się też na drewnie. Ze względu na toksyczność te preparaty nie są dostępne w sieciach detalicznych, a jedynie w profesjonalnych punktach sprzedaży – oficjalnie dla specjalistów.

Pozostałe preparaty nie zwierają chlorku metylenu. Myślę ze do zastosowań hobbystycznych, kiedy walczysz z lakierem na starej szafce, spokojnie poradzą sobie preparaty z sieciówek budowlanych.

Jak nakładać środek do usuwania farby

przygotuj słoik i pędzel
wlej trochę preparatu
nakładaj pędzlem warstwę ok 2-3 mm
jeżeli możesz – nakładaj środek w pozycji poziomej – ułatwia to wnikania w głąb powierzchni, jednak oczywiście mebel może stać tez w pionie i środek będzie się trzymał dzięki żelowej konsystencji
nie nakładaj na całą powierzchnię mebla – najlepiej pracować odcinkami 30 cm x 30 cm (jeżeli zostawimy remosol na dłużej (np. na godzinę) to zaschnie tworząc skorupę, której usunięcie będzie jeszcze trudniejsze niż lakieru). Upraszczając:

3-30 minut

tyle czasu powinien zostać preparat na drewnie

Ale podaję także za producentem środka V33 orientacyjne czasy dla różnych powłok:

Farba emulsyjna ftalowa : 3 powłok 5min, 10 powłok 30min
Farba akrylowa : 3 powłok 3min, 10 powłok 10min
Lakier poliuretanowy : 3 powłok 3min, 10 powłok 15min
Lakier do parkietu poliuretanowy : 3 powłok 3min, 10 powłok 15min
Tynki i kleje : 3 powłok 5min, 10 powłok 20min

Jak usuwać starą farbę?

Szpachla metalowa lub plastikowa i wełna stalowa (0 lub 1) to podstawowe narzędzia, których używamy do ściągania warstw odchodzącego lakieru lub farby. Preparat powoduje, że zmieniają się w galaretkę, którą bez problemu ściągniemy – szpachlą z powierzchni płaskich lub wełną stalową – z powierzchni ozdobnych, obłych (można też użyć szczoteczki mosiężnej).Warto przygotować sobie dość miękki papier (ręczniki papierowe, stare gazety), którym będziemy na bieżąco wycierać szpachelkę – inaczej “farfocle” ze starej farby będą nam przyklejać się do oczyszczanej powierzchni. Dodatkowo podłóżmy karton lub folię.
Po ściągnięciu warstwy szpachlą używamy wełny lub drobnego papieru do ściągania pozostałości i drobin.

Środek do usuwania farby – wydajność i skuteczność

Różne preparaty różnie zachowują się na różnych powierzchniach i oczywiście w stosunku do różnych warstw:). Najłatwiej oczyszcza się drewno z jednej warstwy – z reguły po nałożeniu preparatu szybko schodzi. Inaczej ma się sprawa, gdy mamy kilka warstw, w tym farbę olejną lub poliuretanową. W takiej sytuacji najlepiej od razu kupić remosol. Planując zakup środka oszacujmy (zeskrobmy fragment farby) ile jest tam warstw i załóżmy, że preparatem ściągamy góra 3 warstwy podczas jednej aplikacji.

Wydajność tego typu preparatów to ok 3-4 m2 / 1 l przy 1-2 warstwach

Dla Remosolu AM producent podaje wydajność 8-10 m2 / 1 l

Z czego i co zdzierać

Zwróćmy uwagę, że są preparaty dedykowane powierzchniom drewnianym oraz ogólne – do zdzierania warstw z niemal każdej powierzchni: metalu, drewna, płyty, tynku, szkła, ceramiki.
Te do drewna są z reguły nieco słabsze. Zdziera się niemal każdą powłokę: lakier, politurę, farbę. W przypadku farb może pojawić się jednak problem z farbami poliuretanowymi, dwuskładnikowymi. Niektóre preparaty nie radzą sobie z nimi i wówczas dodatkowo walczymy z powłoką przy użyciu szlifierki.

Środek do usuwania drewna – zasady bezpieczeństwa

To substancja silnie żrąca (zwłaszcza Remosol), której opary mogą być szkodliwe dla błon śluzowych, oczu, skóry, dlatego:

pracuj w rękawicach ochronnych (ale nie gumowych tylko tzw. budowlanych)
najlepiej nakładaj go na dworze albo w pomieszczeniu przy otwartych oknach
pracuj w maseczce i goglach na oczach
wygoń dzieci z otoczenia 🙂

Umówmy się – mrozy i upały odpadają. Optymalna temperatura to 5-25 stopni. Nie zaleca się pracy w pełnym słońcu bo może dojść do reakcji chemicznej.

Gdzie co kupić?

Tradycyjnie porównałam dla Was różne preparaty dostępne na rynku. Osobiście testowałam remosol 300 i V33. Ten drugi też daje radę w standardowych renowacjach mebli. Bez problemu usunął błyszczący lakier z szafki prl, farbę ftalową i akrylową.

Producent / nazwa	Usuwa	Poj.	Cena	uwagi
V33 Środek do usuwania starych powłok z powierzchni drewnianych (beżowy)	Lakier Farba Lazura	0,25 i 1L	29 zł \| 58 zł	Słabszy, dedykowany powierzchni drewnianej, dostępny w każdym markecie budowlanym
V33 Środek do usuwania starych powłok (zielony)	Lakier Farba Środki ochronne	0,25 i 1 L	29 zł \| 62 zł	Silniejszy i dedykowany do wszystkich powierzchni. Trudności w usuwaniu farby z metalu i farby olejnej (opinie w sieci)
Syntilor Zmywacz powłok do drewna	Każdy rodzaj powłok	0,5 i 1 L	32 zł	Zdziera na raz 2 warstwy, lepiej radzi sobie z farbą niż lakierem
Dragon Zmywacz farb i lakierów	Każdy rodzaj powłok	0,5 L	30 zł	Najsłabszy z dostępnych na rynku, wiele negatywnych opinii o skuteczności, z drugiej strony nie zasycha na meblu i można dłużej go zostawić
Bondex Usuwacz farb uniwersalny	farba	1 L	55 zł	Usuwa farbę ze wszystkich powłok, producent nie podaje czy każdą
Remosol AM Domex	Każdy rodzaj powłok	1,2 kg (1L)	39 zł	Zawiera chlorek metylenu, dostępny w sklepie domex
Remosol 300 Impurex	Każdy rodzaj powłok	12 kg (10 L)	178 zł	Zawiera chlorek metylenu, dostępny tylko w dużych opakowaniach
Arte Zmywacz w żelu	Powłoki malarskie Stara politura	0,75 L	37 zł	Stosują go profesjonalne stolarnie, dostępny wyłącznie w sklepie Arte

Lista zakupów

środek do usuwania powłok
szpachelka metalowa
pędzel
rękawice i okulary ochronne
maseczka na twarz
wełna stalowa 0 lub 1
papier ścierny 120-300
benzyna ekstrakcyjna (ew. do przeczyszczenia mebla przed nakładaniem nowych powłok, można też wodą)

Żel do powłok stosowałam m.in. do renowacji tego regału PRL. Zadziałał bardzo skutecznie i szybko udało się przygotować mebel pod najprzyjemniejszą część prac.

1 kwietnia 2016 45 komentarzy

Poradniki Renowacja mebli

Jak zrobić wzór rombów na meblu?

by Małgorzata Budzich 3 marca 2016

Romby na blacie, romby na dnie szuflady, pasek z rombów na froncie, a i na nogach lub uchwytach też da radę. To będzie post o rombach w różnych technikach, ale i tak króluje technika na taśmę malarską.
Można kupić szablon w romby i zakończyć czytanie tego postu. Ale jeżeli teraz, zaraz chcesz zrobić romby i nie masz czasu na zakup szablonu, wykorzystaj taśmę malarską.

Na przykładzie tej skrzynki pokażę jak zrobić taki wzór.

Krok 1. Tło

Zastanówmy się, czy chcemy mieć romby na naturalnym tle mebla, czy mieszamy 2 kolory? Jeżeli efekt ma być czarno-biały to najpierw malujemy całą powierzchnię na biało.
W moim projekcie było odwrotnie – najpierw miałam czarne tło, a potem postanowiłam dorobić białe romby – jest to możliwe ale łatwiej będzie odwrotnie. W moim przypadku do malowania bielą użyłam farb kredowych, które lepiej kryją.

Krok 2. Wybór i naklejanie taśmy

Szerokość taśmy określi nam wymiar rombów. Ja do tego projektu użyłam taśmy o szer ok 1.5 cm i to jest najwęższa znana mi i ogólnie dostępna w marketach budowlanych taśma malarska.

Urywamy pasek taśmy o długości równej przekątnej powierzchni (plus mały zapasik). Naklejamy od rogu do przeciwległego rogu dociskając w zakłębieniach.
Żeby zachować równe odstępy między paskami używamy kawałka taśmy to odmierzania odstępu.

Gdy skończymy w jedną stronę, naklejamy paski w drugą stronę, a na koniec zabezpieczamy boki. Powstanie nam wzór z rombami, które nie są ze sobą połączone. Nic nie szkodzi – przystępujemy do malowania.

Krok 3. Malowanie pierwszego rzutu rombów

Odsłonięte romby malujemy farbą. Najłatwiej jest użyć farby w sprayu, ale znając życie nie mamy jej w domu, więc bierzemy farbę akrylową, a jak ktoś ma kredową to będzie lepsza ze względu na konsystencję i szybkie wysychanie.
Farbę nakładamy 1. gąbką na patyczku 2. Kawałkiem gąbki kuchennej lub ostatecznie 3. małym piankowym wałkiem
Bardzo ważne jest nakładanie farby prawie suchym narzędziem. Tapujemy gąbkę na kawałku tekturki i dopiero wtedy nanosimy farbę na romby. Chodzi o to żeby farba nie podciekała pod taśmę.

Zrywamy taśmę, widzimy taki rysunek i czekamy aż farba wyschnie.

Krok 4. Malowanie drugiego rzutu rombów

Ponownie użyjemy taśmy tej samej szerokości co poprzednio i w podobny sposób, ale zaklejamy namalowane fragmenty rombów, starając się nakładać taśmę dokładnie wzdłuż linii. Powstanie druga siatka rombów, które trzeba pomalować. Zrywamy taśmę i cieszymy się widokiem rombów.

Kilka uwag

Możemy nałożyć ponownie farbę w tym samym kolorze co pierwszy rzut lub pomalować je w innym kolorze.
Im bardziej starannie przykleisz taśmę, tym wzór będzie równiejszy.
Zrywaj taśmę zaraz po malowaniu, nie czekaj aż wyschnie
Romby można lekko postarzyć papierem ściernym, łagodząc ich krawędzie

I n n e t e c h n i k i

Szablon z papieru do wypełniania od wewnątrz

Na tej szufladzie musiałam wyciąć wzór z papieru, ponieważ powierzchnia była zbyt mała, żeby użyć taśmy.

Problemem są połączenia między rombami (romby powinny stykać się rogami), dlatego w szablonie najlepiej zrobić jeden pasek rombów i domalowywać je partiami.

Z czego zrobić szablon? Ja preferuję zwykłą kartkę z bloku. Po pierwsze – precyzyjnie wytniesz wzór i nie zajmie ci to 2 wieczorów tylko 20 minut, po drugie – łatwiej nakłada się farbę, jeżeli szablon będzie za gruby trudno wypełnia się farbą zakamarki a wtedy bardzo łatwo nałożyć za dużo farby która podcieknie pod szablon. Przy kartce jest ryzyko przemoczenia szablonu i jest to akcja jednorazowa, ale moim zdaniem jest łatwiej i szybciej.

Szablon z tektury do obrysowania

Do dużych wzorów np. na ścianie stosujemy odwrotną technikę, tzn pojedynczy wzór romba wycinamy z tektury.

Złota zasada romba – jego wysokość powinna być 2x dłuższa niż szerokość. Najlepiej narysować prostokąt o bokach równych planowanej długości i szerokości romba, następnie wyznaczyć środki każdego boku i połączyć punkty.

Romb układamy na ścianie i dookoła szablonu naklejamy taśmę (tak, aby nie wchodziła na szablon). Następnie wzór przykładamy obok i ponownie go oklejamy. Pilnujemy poziomicą żeby było równo. Wyznaczone taśmą romby wypełniamy farbą.
Problemem mogą być łączenia między rombami, ale można go rozwiązać wypełniając wzór co drugiego romba, a potem uzupełniać o romby pomiędzy nimi. Ciekawą instrukcję malowania ściany w romby znajdziecie na tym blogu (KLIK).

Można też zostawić cieniutkie paski między rombami (ślad po taśmie) jak na tej ścianie: (tutorial i zdjęcia dostępne tutaj KLIK)

A na koniec chciałam pokazać kilka udanych metamorfoz mebli z użyciem rombów

Komoda z jedną szufladą w romby

Tą komodę odnowiła Ala z bloga Kolorowe marzenia Ali. Ala bardzo umiejętnie wykorzystuje motyw rombów i inne geometryczne wzory w swoich aranżacjach, bardzo polecam jej bloga. W poście o komodzie znajdziemy opis jak postały te urocze romby (technika pt. własny szablon z papieru 🙂

Cała komoda w romby

Dziewczyny z bloga Pani to potrafi robią wspaniałe meble. Opis renowacji tej szafki znajdziecie tutaj. Spory wysiłek, kilka wzorów, ale efekt piorunujący. Duże brawa za przemyślana kompozycję wzorów i połączenie z kolorem drewna.

W podobnym stylu ale zupełnie inne detale, które nadają jej bardziej stylu glamour konsolka po metamorfozie w Zoykahome. Tu także tylko akcent na szufladę.

Komoda w stylu schabby hic

To majstersztyk tego stylu, piękna forma, piękne wykończenie farbami kredowymi. Więcej zdjęć na blogu Cat-arzyna.

Srebrne romby

To pomysł z pracowni Old New Style – romby są wypełnione płatkami srebra. Bardzo ciekawy efekt

Naklejki w romby

Genialnie prosty sposób na szybką dekorację w romby aby przekonać się czy je na prawdę chcemy na meblu. Pomysł Kasi z 5 pokój.

Można też postawić na rombowe akcenty i udekorować nimi np. gałki
Genialny pomysł ma Iszart z Decoszuflada, która okleiła je kawałeczkami naklejek

I jak? Gotowi na rombowe dekoracje? A może macie własne sposoby na romby, własne prace meblowe w romby? Podrzućcie mi zdjęcia a chętnie wzbogacę galerię i nauczę się czegoś nowego.

update z 5 marca
Muszę tu dodać ten projekt bo cudny jest! Projekt Dom tak oto odnowił szafkę Besta. Wprawdzie na zdjęciu są trójkąty ale w końcu jeden romb składa się z 2 trójkątów 🙂

3 marca 2016 14 komentarzy

Poradniki Renowacja mebli

Efekt szarego drewna i widoczne słoje

by Małgorzata Budzich 23 lutego 2016

Chcemy zmieniać kolor drewna ale chcemy też żeby były widoczne słoje. Do tego służą oczywiście bejce, ale nie zawsze pasuje nam paleta brązów typu mahoń lub sosna. Jak osiągnąć efekt szarego drewna z widocznym usłojeniem?
Są przynajmniej 3 możliwości w różnych wariantach cenowych:

1. Bejca w kolorze szarym z mieszalnika

Taką opcję ma m.in. Flugger. Nigdy nie kupowałam bejcy z mieszalnika ale podobno efekt wychodzi bardzo dobry. Pisze o tym m.in. autorka bloga Decopina, podając nr wzornika i pokazując efekt wizualny na wybranych meblach.
Cena bejcy z mieszalnika 0,35 m to ok 17 zł.

2. Bejca grafitowa + pasta wybielająca

Stosowałam dwie bejce w kolorze grafitu dostępne w marketach budowlanych:

Vidaron antracytowa (prawie w każdym markecie)

To nie jest zwykła wodna bejca. Ma lekko oleistą konsystencję. Ładnie się rozprowadza na drewnie, nie podnosi włosa, ale nie da się na nią nałożyć białej bejcy wodnej. Po nałożeniu mamy efekt prawie czarnej deski.

Iriss grafitowa (w obi)

Bejca rozpuszczalnikowa, dość intensywny zapach, narzędzia czyścimy rozpuszczalnikiem. Gorsze krycie niż vidaron, ale jest tańsza i ma zakręcaną butelkę, dzięki czemu łatwiej się przechowuje,

Żeby osiągnąć efekt ładnej szarości musimy grafit wybielić – użyć pasty wybielającej, np. Starwax.

Pasta wybielająca pokryje każdą bejcę – wodną, rozpuszczalnikową, Można ją także nakładać na surowe drewno – daje efekt rozbielenia ale całość zyskuje lekko różowawy, łososiowy kolor.

Pastę nakładamy szmatką bawełnianą, wcierając dokładnie w pory drewna. Ważna uwaga – żeby osiągnąć efekt rustykalny, postarzany warto porobić w drewnie rysy – za pomocą specjalnej szczotki metalowej do drewna lub używając śrubokrętu. Rysy robimy wzdłuż słojów drewna, wybierając miękkie części (jaśniejsze). Potem w te szpary wejdzie nam pasta, wybielając je i wprowadzając ciekawe efekty kolorystyczne.

Przykład szczotki, której używałam do postarzenia drewna – widać delikatne rysy na desce. Szczotkę kupiłam w LM za ok 14 zł.

Tą technikę barwienia zastosowałam do skrzyni wojskowej KLIK. Skrzynia nie była dodatkowo rysowana.

Podobny efekt uzyskałam używając bejcy brązowej z pastą wybielającą na tej tacce sosnowej. Jest pewna różnica w odcieniu szarości – tacka ma lekki odcień brązu w tle, coś jak szary zmieszany z jasnym kakao, nutą fioletu.

3. Brązowa bejca wodna + biała bejca

Bejca wodna w odcieniach brązu jest dostępna w każdym markecie budowlanym (może to być kolor brąz, palisander, ipe – powinien być dość ciemny). Tanie i dobre bejce są w castoramie – pod marką OPP (bardzo lubię białą bejcę z tej serii).

Tą kombinację użyłam do zmiany koloru skrzynki sosnowej (palisander a potem biała bejca 2x). Zdjęcia robione były w różnym oświetleniu, na zbliżeniu drewna widać przebijające nuty brązu. Szary odcień widać na boku skrzynki, wieko było ze sklejki, która została pomalowana czarna farbą a następnie przeciągnięta szatką z odrobiną białej bejcy – powstały przecierki.

Skrzynka w całości wygląda tak

A może Wy macie jakieś swoje sposoby na barwienie drewna, ulubione preparaty?

23 lutego 2016 52 komentarze

Renowacja mebli

Farby kredowe do malowania mebli – przewodnik po typach, technikach i cenach

by Małgorzata Budzich 28 stycznia 2016

Farby kredowe – ich idea jest prosta – malujemy meble praktycznie od razu, bez szlifowania starych powłok. To kusząca perspektywa dla każdego, kto choć raz zdzierał lakier lub farbę. W tym poradniku zebrałam informacje o wszystkich znanych mi, dostępnych na rynku polskim farbach kredowych – porównasz tu ceny, rodzaje farb oraz poukładasz sobie w głowie różne fakty i mity na temat ich stosowania.

Kiedy farby kredowe a kiedy akrylowe?

O malowaniu farbami akrylowymi, ich rodzajach, producentach, cenach pisałam w tym poradniku. Często spotykam się z pytaniem kiedy stosować akrylowe a kiedy kredowe. Poniżej małe porównanie, które ułatwi podjęcie decyzji.

Farby kredowe	Farby akrylowe
Lubisz styl vintage, rustykalny, shabby chic, prowansalski, a na powierzchni widać pociągnięcia pędzla, cieniowania, przecierki, mieszanie się kolorów. Te farby ułatwiają taką stylizację.	Zależy ci na jednorodnej, gładkiej powierzchni, nowoczesnym wyglądzie mebla. Chcesz osiągnąć „efekt bejcy” czyli widoczne słoje drewna przez warstwę koloru.
Farba z założenia daje grubszą powierzchnię, przypominającą nieco dawne farby wapienne	Farba daje cienką, „płaską” powłokę
Mebel nie wymaga gruntownego zdarcia starych powłok, wystarczy przeszlifowanie powierzchni.	Mebel powinien być z surowego drewna lub oczyszczony ze starych powłok, zmatowiona powierzchnia.
Jeżeli chcesz pomalować coś z gliny, metalu, tkaninę, PVC, okleinę na płycie – nie wymagają podkładu, mają bardzo dobrą przyczepność	Raczej nie nadają się do śliskich powierzchni, chyba ze zastosujemy podkład zwiększający przyczepność
Duży wybór gotowych, ładnych kolorów	Słaby wybór kolorów z odcieni szarości, pasteli. Konieczność wyboru z mieszalnika lub samodzielne mieszanie kolorów
Lepsze do malowania pędzlem	Lepsze do malowania wałkiem
Wyższa cena	Niższa cena
W większości przypadków trzeba dodatkowo zabezpieczyć lakierem lub woskiem	Nie trzeba niczym dodatkowo zabezpieczać

W sieci znajdziesz wiele opinii pozytywnych i negatywnych o stosowaniu farb kredowych. Bardziej doświadczeni „odnawiacze” uważają, że podobne efekty można osiągnąć za pomocą farb akrylowych lub że powierzchnia
pomalowana farbą kredową ma dziwną strukturę. Warto jednak samemu wypróbować efekty tej farby.

Typy farb kredowych

Farby kredowe to bardzo pojemny worek, w którym mieszczą się typy o różnych właściwościach. Łączy je jednak charakterystyczne, nieco szorstkie, raczej matowe wykończenie, dobra przyczepność do podłoża i szybkie
wysychanie (z wyjątkiem farb olejowych). Mamy więc farby kredowe:

mineralne – ich bazą są krzemiany
kazeinowe (mleczne) – na bazie kazeiny
klejowe – na bazie kleju kostnego lub skórnego
akrylowe i winylowe – na bazie żywic
emulsje olejowe – na bazie mieszanki wody i oleju lnianego

Każdy z tych typów ma inne właściwości chemiczne, trochę inaczej się nimi maluje, inna jest trwałość i przyczepność do podłoża. Również granulacja ziaren wypełniacza (najczęściej kredy) jest w nich różna. Każdy rodzaj będzie miał też grono swoich zwolenników i przeciwników. Nie stosowałam wszystkich rodzajów tych farb, więc trudno mi oceniać ich zalety i wady, ale liczę że napiszecie coś w komentarzach. Przyznam też że trudno mi było zaklasyfikować poszczególne farby do typów, ponieważ ich producenci (z nielicznymi wyjątkami) tego nie podają. Jeżeli macie
inną wiedzę to dawajcie znać!

Ceny, producenci, pojemności

Poniższe zestawienie zawiera listę 13 rodzajów farb kredowych. Różne typy, pojemności, ceny. To dość kompleksowe zestawienie ale być może pominęłam jakiegoś producenta.

	Nazwa	Typ	Poj. mini ml	Cena mini 1)	Poj. maxi ml	Cena max 1)	Cena 1l 2)	Kolory
1	Annie Sloan Chalk Paint	na bazie żywic syntetycznych	100	30	1000	145	145	32
2	Autentico Vintage	na bazie żywic pochodzenia roślinnego	100	35	1000	120	120	54
3	Autentico Versante	na bazie żywic pochodzenia roślinnego	–	–	1000	160	160	47
4	Amazona	mineralna	150	34	750 4000	125 480	167 120	20
5	Americana decor Chalky finish	akrylowa	59 236	11 34	473	56	118	29
6	Daily Art Farba Vintage	akrylowa	50	7	100	11	110	30
7	Pentart Dekor Paint	akrylowa	100	13	230	26	113	38
8	Jeger Rustic farba kredowa	akrylowa	–	–	500	64,5	129	10
9	La Pajarita Chalk Paint	akrylowa	–	–	175	27	154	27
10	Novasol Chalk Paint w sprayu	akrylowa	–	–	400	33	82,5	12
11	Viva Decor Chalky vintage look	akrylowa	–	–	250	31	124	16
12	Vittorino	akrylowa	250	18	1000	60	60	15
13	Steleko farba kredowa	akrylowa	250	19	1000	59	59	16
14	Byta yta	emulsja wodno-olejowa	125	33	1000	145	145	15
15	Everlong	akrylowa	100	35	1000	130	130	25
16	Fleur shalky look	mineralna	50	16	2500			64
17	Fleur eggshell	mineralna (bardziej odporna, satynowa)	130		2500			15
17	Renesans Ambiente Chalky Colors	akrylowa	–	–	250	25	100	28

1) Ceny mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie w zależności od polityki sprzedażowej producenta lub
dystrybutora. Ceny pochodzą najczęściej z allegro lub z innych sklepów wskazanych przez wyszukiwarkę. Ceny zaokrąglone do pełnych zł

2) Cena za 1 l przeliczana z największego opakowania

Kilka uwag odnośnie powyższego zestawienia:

zdecydowanie tańsze są farby kredowe na bazie akrylu. Farby mineralne są najdroższe, ale też najbardziej trwałe i odporne na uszkodzenia powierzchni
większość farb w przeliczeniu na 1 l kosztuje ponad 100 zł; wyjątkiem są dwaj mali producenci polscy, którzy od niedawna oferują rodzime farby kredowe
największy wybór kolorów posiada firma Autentico, ale też inni producenci proponują ciekawy wybór pastelowych, delikatnych odcieni
niektórzy producenci oferują małe pojemności, co sprawdza się gdy chcemy na meblu używać kilku kolorów
farby kredowe można samemu barwić za pomocą pigmentów dostępnych w marketach budowlanych (np. firmy Śnieżka)

Update grudzień 2016

Na rynku pojawiły się nowe farby kredowe – tzw. 2 w 1, czyli farby, których nie trzeba woskować, ponieważ zawierają w sobie polimery. Na skutek polerowania powierzchnia robi się gładka i zabezpieczona jak po użyciu woskiem. Więcej o farbach everlong.

Update grudzień 2017

Do listy dołączyli dwaj kolejni producenci – Renesans oraz Fleur.

O farbach kredowych Rensans piszę więcej w tym poście, pisząc m.in. o malowaniu krzeseł, dobieraniu i miksowaniu kolorów, a także o historii jednych z najsłynniejszych polskich krzeseł – patyczaków z Radomia.

Farby olejne

Szukając informacji o farbach kredowych można natknąć się na farby olejowe na bazie oleju lnianego, których wypełniaczem jest kreda. Typowym przykładem jest farba Allback. Nie są to jednak farby kredowe lecz tradycyjne
farby olejne jakich używało się przed wojną. W odróżnieniu od farb kredowych czy farb chalky finish (kredowe wykończenie) daje płaską, cienką powłokę, która chroni wtedy, gdy nie jest poprzecierana. Różnice w stosunku do innych farb:

Mają dużo dłuższy czas schnięcia niż farby kredowe (ok 24h)
Ryzyko zżółknięcia – powierzchnia mebla powinna schnąć w świetle słonecznym, bo wtedy olej będący bazą farby nie zżółknie.
Odporność – większa niż farb kredowych, świetnie sprawdzają się na zewnątrz.
Natłuszczanie powierzchni – farby zaleca się do bardzo wysuszonych drewnianych powłok, ponieważ oprócz krycia nawilżają i konserwują malowaną powierzchnię.

Fakty i mity o podłożu gotowym do malowania

Farby kredowe są przeznaczone do malowania różnego rodzaju podłoża: drewna, płyt wiórowych, oklein, gliny, tkanin, metalu. O malowaniu każdego z tych podłoży można napisać osobny poradnik, ja skupię się na drewnie (i fornirze drewnianym).
Teoretycznie powinniśmy tylko drewniany mebel dokładnie umyć, odtłuścić i możemy działać. Teoretycznie, bo w praktyce możemy spotkać się z różnymi problemami, w zależności od tego jak był wykończony stary mebel:

Bejca – istnieje ryzyko, że bejca wejdzie w reakcję z farbą kredową i wyjdą plamy. Jest kilka
sposobów na zabezpieczenie się przed tym zjawiskiem. Można użyć szelaku, lakieru akrylowego lub primera szelakowego. Trzeba zwłaszcza uważać przy ciemnobrązowych meblach. Warto pomalować fragment mebla i odczekać 24h. Po tym czasie jeżeli wyjdą plamy – musimy zabezpieczyć mebel. Jeżeli plamy wyszły nam
po tym jak pomalowaliśmy cały mebel należy nałożyć na tą warstwę izolator i po wyschnięciu kontynuować malowanie.

Farba olejna – niekiedy możemy mieć do czynienia z meblem pokrytym tradycyjną farbą olejną, bez
żadnych żywić, która da się łatwo zmatowić, natomiast „nowoczesna” farba olejna czyli ftalowa będzie gładka i dość twarda. Wówczas nawet farba kredowa ma problem z dobrym przyleganiem. Z pewnością nie wystarczą 2 warstwy farby na pokrycie – trzeba założyć minimum 3-krotne malowanie.

Lite drewno – może zaistnieć ryzyko przesiąkania garbników zawartych w drewnie. Podobnie jak w przypadku bejcy, dobrze jest pokryć mebel izolatorem.

Politura lub lakier jachtowy – trudno je zarysować, często nawet przy szlifowaniu papierem
ściernym powierzchnia jest dosyć gładka. To oznacza, że pierwsza warstwa farby będzie najprawdopodobniej ślizgać się po powierzchni mebla i nie pokryje go równomiernie. Trzeba położyć jedną warstwę farby więcej niż zwykle.

Pewną przeszkodą w malowaniu będą ubytki w fornirze lub dziury w drewnie a także ślady po drewnojadach. Wszystko zależy od wielkości zniszczeń, ale większe ubytki powinniśmy zaszpachlować lub nakleić łatki z forniru. W przeciwnym razie, po zawoskowaniu będą jeszcze bardzo widoczne. Nie łudźmy się że farba kredowa je przykryje.

Podsumowując – zanim nałożysz pierwszą warstwę farby:

Umyj mebel nawet jeżeli wydaje ci się czysty; użyj do tego np. wody z płynem do mycia naczyń; nie przemaczaj mebla, tylko ścieraj brud
Użyj papieru ściernego do zmatowienia powierzchni – zaleca się 150-180.
Przeanalizuj czym był wykończony mebel i ewentualnie zabezpiecz powierzchnię izolatorem.

Technika malowania farbami kredowymi – zasady

Analizując instrukcje dystrybutorów, a także uczestnicząc w warsztatach i samodzielnie malując farbą kredową, zebrałam dla was garść porad:

1.
Zastanów się czy chcesz osiągnąć równomierną, gładką powierzchnię czy efekt przecierek i postarzania? Jeżeli chcesz zrobić przecierki na krawędziach to nałóż kolor, który będzie prześwitywał spod właściwego koloru; po wyschnięciu przetrzyj te miejsca świecą.

2.
Zastanów się czy nie trzeba rozrzedzić farby – farba jest bardzo gęsta i spowoduje zbyt grube warstwy farby na meblu. Szczególnie przy surowym drewnie można farbę nieco bardziej rozcieńczyć. Tu trzeba jednak zachować zdrowy rozsądek – zbyt rozcieńczona jest mniej kryjąca i będzie potrzeba więcej warstw.

3.
Nałóż pierwszą warstwę – zaleca się używanie pędzla owalnego z naturalnego włosia dla efektu struktury albo płaskiego z syntetycznego włosia, gdy zależy nam na gładkiej powierzchni.

4.
Należy dość szybko malować i unikać nakładania kolejnych warstw farby na pomalowanej powierzchni, bo mogą powstawać grudki. Jeżeli powstaną – farbę po całkowitym wyschnięciu przetrzeć papierem 400.

5.
Czas schnięcia między warstwami – teoretycznie 30 minut, ale w praktyce odczekaj godzinę, a przy meblach laminowanych odczekaj 24h. Zbyt szybkie nakładanie kolejnej warstwy grozi powstawaniem brzydkich smug lub ścieraniem się poprzedniej warstwy.

6.
Przeszlifuj pierwszą warstwę po wyschnięciu papierem powyżej 200 – jeżeli chcesz mieć gładką
powierzchnię. Możesz również szlifować dopiero po zawoskowaniu (wosk musi być suchy!).

7.
Nałóż kolejną warstwę, która powinna wyrównać kolor. Niekiedy jednak to nie wystarczy (zwłaszcza gdy powierzchnia była śliska) i potrzebna jest 3 warstwa.

8.
Wbrew obiegowej opinii malowanie farbami kredowymi nie oznacza mniej pracy niż akrylami. Wprawdzie mniej czasu poświęca się na przygotowanie mebla, jednak prace wykończeniowe z woskiem są wymagające, ale to one decydują o ostatecznym wyglądzie mebla.

Zabezpieczanie farb kredowych woskiem

Wosk jest naturalnym i najczęściej stosowanym wykończeniem po malowaniu farbami kredowymi. Są woski bezbarwne, ciemne i kolorowe. Wosk bezbarwny nieco przyciemni kolor farby, wosk ciemny sprawdza się przy zdobieniach, dodając meblowi patyny. Wosk biały pozwala na lekkie rozbielenie i stonowanie podstawowego koloru farby. Kolorowe woski pozwalają kreować kontrastowe przecierki, nawet jeśli zastosowaliśmy tylko jeden kolor farby.

Bardzo często osoby malujące farbami kredowymi nie zawracają sobie głowy szlifowaniem już zawoskowanego mebla lub jego wypolerowaniem. To błąd, bo odbiera co najmniej połowę uroku wykończeniu. Wypolerowany wosk jest miły w dotyku i na dodatek nie zbiera kurzu tak bardzo jak powierzchnia chropowata. Dekoracje mogą mieć swój „szorstki” urok, ale meble raczej nie powinny.

Kilka wskazówek dotyczących nakładania wosku:

1.
Liczba warstw. W przypadku mebli powinniśmy założyć 3 warstwy wosku, nakładane w odstępach 2-3 godzin.

2.
Wosk ciemny. Wykorzystywany jest do patynowania mebli, czyli postarzania ich poprzez przyciemnianie kącików, zakamarków, struktury mebla. WAŻNE – najpierw na farbę nakładamy jasny wosk, który stworzy twardą powierzchnię, a dopiero potem ciemny, ścierając jego nadmiar szmatką.

3.
Czym nakładać. Wosk nakładamy pędzlem – najlepiej dużym okrągłym, a następnie wcieramy flanelową lub bawełnianą szmatką cienką warstwę, ale bez nadmiernego tarcia mebla. Zwróć uwagę, czy warstwy nieroztartego wosku nie tworzą gdzieś zgrubień.

4.
Szlifowanie. W przypadku farb kredowych, inaczej niż przy akrylowych, szlifujemy mebel po zawoskowaniu i wyschnięciu pierwszej warstwy wosku. Używamy papieru powyżej 200 i delikatnie wygładzamy powierzchnię. To jest także moment na robienie przecierek.

5.
Przecierki. Na krawędziach, wypukłych elementach, narożnikach mebla delikatnie ścieramy drobnym papierem farbę, odsłaniając warstwę farby lub surowego mebla pod spodem.

6.
Polerowanie. Po nałożeniu i przeszlifowaniu wszystkich warstw wosku polerujemy miękką flanelową lub bawełnianą szmatką. Wosk nabierze delikatnego połysku a powierzchnia przyjemnej gładkości.

7.
Woskowanie (bezbarwnym woskiem) dobrze jest powtórzyć po roku, aby odświeżyć warstwę ochronną na meblu.

W opracowaniu tego poradnika korzystałam z konsultacji z Agnieszką z bloga Domowe Klimaty, Dziękuję Aga!

Być może zapytacie, czy ja maluję farbami kredowymi, czy warto wydawać tą w sumie niemałą kasę na puszkę? Co do zasady nie maluję farbami kredowymi, tzn na co dzień używam farb akrylowych, ponieważ preferuję gładkie równe powierzchnie, geometryczne formy. Nie jestem fanką stylu shabby chic, chociaż doceniam piękno i styl prowansalski, francuski. Natomiast jeżeli lubisz postarzane, stylizowane na prowansalskie meble z pewnością farba kredowa pomoże dodać meblom takiego charakteru.

Za farbami kredowymi przemawia też dotyk – jeżeli dobrze został nałożony i wypolerowany wosk, meble są niezwykle gładkie i miłe w dotyku. Akrylem tego nie osiągniemy.

Na koniec kilka moich prac z użyciem tych farb. Dotychczas pracowałam z farbami Autentico, Anie Sloan, Vittorino, Byta-yta, Amazona i Americana decor. Nie widzę zasadniczych różnic między tymi farbami, różnią się zazwyczaj gęstością – np. Vittorino jest najmniej gęsta. Być może różnice wyjdą w trwałości farby na meblu.

Pudełko na wino dla nowożeńców (klik)

Konsola z lat 60

Sekretarzyk (klik)

Farby kredowe to jednak bogactwo technik i sztuka łączenia kolorów, po inspiracje odsyłam was do sieci. Tu przykładowe stylizacje – nie są mojego autorstwa niestety…

chippy look

Pracując z kilkoma kolorami, różnej grubości warstwami farb, cykliną, skrobakami, papierem ściernym otrzymujemy efekt odrapanego, stylizowanego mebla, Metamorfoza opisana tutaj

ombre

czyli cieniowanie kolorem, najlepiej wychodzi na komodzie z szufladą (źródło)

szwedzki błękit

jak wykonać taki efekt krok po kroku tutaj

przecierki na krawędziach (klasyczna metoda shabby chic)

Sekretarzyk autorstwa Agnieszki Krawczyk dostępny tu

Potrzebujesz pigułki wiedzy? Kompaktowego opracowania, któe poprowadzi cię krok po kroku przez różne techniki odnawiania starych mebli? Zobacz ebooka, którego przygotowałam specjalnie dla osób początkujących. Zdobądź solidne podstawy i działaj, bo nic tak nie uczy jak własna praktyka!

ZOBACZ

28 stycznia 2016 139 komentarzy

Renowacja mebli

Jak odnowić meble pokryte okleiną?

by Małgorzata Budzich 30 lipca 2015

Czy malowanie mebli w okleinie jest możliwe tak, aby efekt był ładny i trwały? Myślisz o przemalowaniu kuchni z laminatu? Ten poradnik jest dla ciebie! Dowiesz się jak przygotować mebel do malowania i jakich farb użyć.

Czytaj więcej

30 lipca 2015 187 komentarzy

Poradniki Renowacja mebli

Malowanie mebla krok po kroku – poradnik

by Małgorzata Budzich 7 czerwca 2015

Co za problem pomalować np. krzesło? Chwytamy za pędzel, farbę i malujemy, to potrafi przecież każde dziecko:) Ale… kto choć raz malował mebel wie, że łatwo o błędy, które potem widzimy za każdym razem gdy patrzymy na nasze dzieło. Zapraszam do poradnika, w którym w punktach zebrałam najważniejsze wskazówki na temat malowania.

Przed malowaniem mebla

Rozkręć mebel na możliwie najmniejsze fragmenty – odkręć fronty, uchwyty, zawiasy, blaty, itp.
Umyj mebel z brudu przy użyciu np. płynu do naczyń, nie przemocz drewna.
Oceń stan powierzchni – jeżeli mebel jest malowany farbą, lakierem ale powłoki są trwałe, nie ma odprysków, uszkodzeń itp. – wystarczy je dobrze zmatowić. Oznacza to ze nie musisz zdzierać warstwy do żywego drewna lecz porządnie przetrzeć papierem – zacznij od 120, potem 180. Jeżeli jednak są odpryski, wypukłości – trzeba ścierać do drewna, mimo malowania będą one widoczne.
Odkurzanie z pyłu – wykorzystaj odkurzacz lub zmiotkę i dokładnie oczyść mebel z pyłu. Następnie przetrzyj go wilgotną dobrze wyciśniętą szmatką, a na koniec przetrzyj denaturatem.

Malowanie mebla (farby akrylowe)

Warstwa podkładowa (tzw. grunt lub primer) – warto przemyśleć ją wtedy gdy: mebel będzie dość intensywnie używany (wzmocni przyczepność farby) albo zawiera elementy z płyty lub laminatu (zapewni lepszą przyczepność). Grunt chroni także warstwę dekoracyjną farby przed pękaniem, gdy drewno będzie pracować. Jak grunt można zastosować pokost lniany lub specjalne akrylowe farby gruntujące (np. sigma torno primer, cena ok 58 zł/l).
Pierwsze pociągnięcia – użyj małego płaskiego pędzelka do malowania zakamarków – kątów wewnątrz szuflad, zagłębień na frontach itp. Nakładaj niewielkie ilości farby, wcieraj ją dokładnie w kąciki.
Właściwe malowanie – użyj pędzla, jeżeli chcesz mieć powierzchnię niejednorodną, postarzaną, z przecierkami (vintage) albo wałka, jeżeli chcesz mieć jednorodnie pomalowany mebel. Wybór wałka lub pędzla nie ma nic wspólnego z widocznością słojów drewna, które zależą od ilości i grubości warstw oraz gęstości farby. Malowanie farbą akrylową codo zasady kryje usłojenie drewna.
Ilość warstw – najlepiej jest nałożyć 3 cienkie warstwy. Pamiętaj, żeby nie „znęcać” się nad wyglądem pierwszej warstwy i poprawiać ją w nieskończoność, żeby pokryła całą powierzchnię. Nałóż ją cienko i nie przejmuj się że przebija poprzedni kolor. Kolejna warstwa powinna załatwić sprawę, a trzecia wyrówna całość.
Szlifowanie między malowaniem – warto to zrobić, czyli przetrzeć drobnym papierem, np. 240, 400, bo to zapewni gładką powierzchnię i zetrze drobne nierówności farby, pęcherzyki powietrza. Rób to jednak z wyczuciem, delikatnie, a po przetarciu ponownie odkurz mebel.

Malowanie innymi farbami

Farby alkidowe – uwaga na warstwy – farby alkidowe schną wolniej niż akrylowe (nawet kilkanaście godzin); ze względu na swoje właściwości chemiczne nie lubią grubej warstwy farby. Nakładamy maksymalnie 2 warstwy.
Farby kredowe – to temat omówiony w tym PORADNIKU, ale jeżeli sięgamy po ten typ farb to pamiętajmy, że służą one głównie do uzyskania efektu postarzenia powierzchni, robienia przecierek. Ich zaletą jest możliwość nakładania na powierzchnie bez szlifowania, nawet bez matowienia warstwy starego lakieru lub farby, o ile stan powłok jest dobry i bez uszkodzeń. Ponadto kolejne warstwy można nakładać już po 20 minutach, co znacznie przyspiesza pracę. Nie należy ich szlifować między malowaniem – etap szlifowania ma miejsce po wykończeniu mebla woskiem. W przeciwnym razie farby będą bardzo pylić. Farby są bardzo gęste, dzięki czemu doskonale nadają się do malowania z przecierkami, ton w ton, do szablonów.

Widoczne słoje drewna po malowaniu farbami

Wiele osób chciałoby zachować rysunek drewna i równocześnie zmienić kolor powierzchni. Polecam 3 techniki, które wielokrotnie wypróbowałam i dały dość zbliżone efekty:

1. Rozcieńczona farba akrylowa – najtańsza i najprostsza ,metoda – wybieramy kolor farby i rozcieńczamy ją w proporcji ok 1 do 5. Jeżeli bardziej rozcieńczymy to kolor będzie bardziej delikatny, ale nie przekraczajmy relacji 1 do 1 bo będzie za dużo wody. Farbę nakładamy gąbką, wcierając równomiernie w drewno. Przy tej technice niestety łatwo o zacieki, plamy, odciski palców, dlatego na bieżąco reagujmy i rozcierajmy wszelkie nadmiary farby, plamy i zacieki. Lepiej nabierać mniej farby i powoli ja wcierać. Tą techniką powstały np. stolik ze skrzynek, skrzynia na zabawki.

2. Bejca – bejca zawiera pigment barwiący drewno ale równocześnie nie kryje jego usłojenia. Bejce dzielimy na wodnorozcieńczalne i nitro. Te ostatnie są bardziej trwałe ale mają też przykry zapach. Dość trudno jednak znaleźć ładne kolorowe bejce, przynajmniej w marketach budowlanych, ale ciekawą kolorystykę posiada np. firma dragon. Ponadto można dostać bejce w proszku firmy argus.

3. Wybielająca pasta do drewna – można ją nakładać bezpośrednio na drewno lub na bejcę w intensywnym kolorze. Wówczas uzyskamy stonowany, pastelowy odcień koloru wyjściowego, podkreślone słoje drewna. Ten efekt można zobaczyć np. na skrzynce (od turkusu do pastelowego odcienia) lub siedzisku (podkładem była grafitowa bejca).

Ostatnio napisałam poradnik jak osiągnąć efekt szarego drewna z widocznymi słojami

Jeżeli ktoś zna inne metody to chętnie poznam i wypróbuję! Także sprawdzone kolorowe bejce mile widziane:)

Zabezpieczanie pomalowanego drewna

Zdania na temat wykończenia pomalowanej powierzchni są podzielone, a w skrajnych przypadkach niektórzy rezygnują z nakładania środka zabezpieczającego, ponieważ starannie nałożona farba i dobrze przygotowana powierzchnia dają najbardziej naturalny efekt.

Co do zasady, wykańczając pomalowany mebel możemy wybierać między woskiem lub lakierem.

Woski – tworzą na meblu gładką, aksamitną w dotyku, matową warstwę, która wyciąga kolor i dodaje mu głębi. To świetne wykończenie mebli w stylu vintage, shabby, skandynawskim. Woski stosuje się do farb akrylowych lub kredowych. Wykończenie woskiem nie jest zbyt trwałe, zwłaszcza są mało odporne na temperaturę, kolorowe napoje, dlatego nie warto sięgać po wosk wykańczając powierzchnię stołu lub krzesła. Sprawdzi się dobrze na komodach, szafkach, półkach.

Lakiery – szeroka gama lakierów do drewna może nas przytłoczyć. Generalnie dzielimy je na wodnorozcieńczalne (akrylowe) i poliuretanowe. Te ostatnie są dużo bardziej trwałe i odporne na zarysowania, wodę lub plamy lecz ich minusem jest przykry zapach. Połysk lakieru podaje się w tzw. w glossowości 10G (mat), 25G (półmat), 45G (półpołysk), 80G (połysk). Więcej o lakierach niebawem!

ZOBACZ

7 czerwca 2015 141 komentarzy

Poradniki Renowacja mebli

Jaką farbą malować drewno?

by Małgorzata Budzich 9 kwietnia 2015

Na półkach marketów budowlanych widać długie rzędy puszek z napisem „emalia do drewna i metalu”. Farba do malowania drewna – brzmi prosto, ale czym kierować się wybierając produkt? Co to znaczy emalia ftalowa i czym się różni od akrylowej? Ile razy malować drewno? Poniżej garść informacji na temat farb do drewna plus opinie o wybranych produktach na podstawie zebranych doświadczeń.

Typy farb do drewna

[aktualizacja posta – marzec 2020]

W marketach budowlanych możesz stać bezradnie przed ścianą z farbami i zastanawiać się, co wybrać. Nadmiar producentów, nazw, kolorów, instrukcji przytłacza, stąd moja syntetyczna próba zestawienia największych różnic między typami farb. Nie wszystkie farby dostępne są w marketach – jest wielu dystrybutorów specjalistycznych farb, które dostaniesz tylko przez internet lub w małych pracowniach. Zerknij na tabelę: drewno możesz pomalować przynajmniej sześcioma rodzajami farb!

Dla efektu końcowego największe znaczenie ma czy farba jest w macie, półmacie czy połysku. Farby kredowe zawsze będą matowe, ponieważ zawierają w sobie kredę. Farby akrylowe często są w półmacie lub satynie, co jest równoznaczne z lekko połyskującą powierzchnią (odbijającą światło).

Drugi ważny element to stopień krycia – z jednej strony są farby akrylowe transparentne Bloom, które mają zachować widoczne słoje i farby mocno kryjące już przy pierwszej warstwie, a z drugiej – mocno kryjące kredowe i mineralne.

Trzeci aspekt to trwałość. Bardziej trwałymi farbami są te na bazie rozpuszczalnika. Ich wadą jest bez wątpienia zapach i czas schnięcia, wynoszący nawet 12h dla jednej warstwy. Współczesne farby na bazie wody są jednak również bardzo trwałe i mam wrażenie, ze skutecznie wypierają z tynku hobbystycznego farby rozpuszczalnikowe. Te ostatnie mają się dobrze w profesjonalnych stolarniach, gdzie nakłada się je maszynowo.

Czwarty temat to cena. Farby akrylowe są najtańszą wersją, a farby kredowe, mineralne czy kazeinowe często kosztują ponad 100 za 1 l. Patrząc na cenę trzeba równocześnie porównywać wydajność deklarowaną przez producenta. Farby mineralne są bardziej wydajne niż akrylowe, więc zużyjemy ich mniej.

	Właściwości	Popularni producenci
akrylowe	Czas schnięcia – 2-4h Przyczepność – średnia, do powierzchni trudnych należy użyć podkładu Odporność – średnia, przy intensywnym użytkowaniu bez zabezpieczenia mogą pojawić się przetarcia i odpryski Efekty – malowanie na gładko, pozwalają uzyskać połysk Zabezpieczanie – tak, lakier, wosk	Dulux Decoral Luxens Bondex Śnieżka Flugger Tikkurila
akrylowe o podwyższonej przyczepności	Czas schnięcia – 4-8h Przyczepność – dobra, można nakładać bez podkładu Odporność – większa niż zwykłe akrylowe, ale też może odpryskiwać na złym podłożu Efekty – podobne jak przy akrylowych	Viva Home! V33 Syntilor Jeger Newcolours
Farby kredowe	Czas schnięcia – do 2h Przyczepność – bardzo dobra, farby są gęste i szybko zasychają podczas malowania Odporność – dobra, ale wymagają wosku, który utwardza się 30 dni Efekty – głęboki mat, możliwość uzyskania nierównej, fakturowej powierzchni Zabezpieczanie – tak, lakier, wosk	Annie Sloan Autentico Vittorino Liberon Jeger Renesans
kazeinowe (mleczne)	Czas schnięcia – 2-4h Przyczepność – dobra, można używać bez podkładu Odporność – podobna jak dla farb kredowych Efekty – matowa powierzchnia, dobre farby do przecierek i efektów dekoracyjnych Zabezpieczanie – tak, lakier, wosk	Liberon Milk Paint (Miss Mustard Seed)
mineralne	Czas schnięcia – 2-4h Przyczepność – bardzo dobra, można używać bez podkładu Odporność – bardzo dobra, dzięki zawartym w farbie krzemianom Efekty – matowa powierzchnia, polerowanie nadaje lekki połysk Dodatkowe właściwości samopoziomujące	Fusion Annabel Duke Amazona Nordic Chic
ftalowe lub alkidowe (na bazie rozpuszczalnika	Czas schnięcia – do 12h Przyczepność – bardzo dobra, można używać bez podkładu Odporność – bardzo dobra, farba ma oleistą konsystencję i bardzo dobrą rozlewność Efekty – lekki połysk, gładka powierzchnia	Śnieżka Luxens Jedynka Nobiles Colours

Emalia, emulsja, farba

Emulsja to obecnie najczęściej określenie farb do malowania ścian lub sufitów. Są gęste, nie ściekają podczas malowania, a po wyschnięciu tworzą powłokę odporną na szorowanie. Ich spoiwem może być winyl, lateks, a także akryl, dlatego mówi się o farbach (emulsjach) akrylowych do ścian. Nie oznacza to jednak, że można jej użyć jako farba do malowania drewna
Z kolei różnica pomiędzy farbą a emalią polega na tym, że farby zawierają w swoim składzie mniej żywicy i więcej wypełniaczy – nakładają się grubą warstwą, niwelując różnice w fakturze podłoża i przeważnie są stosowane jako podkłady. Emalie są to wyroby stosowane jako warstwa nawierzchniowa ostateczna i mają wyższą zawartość żywicy o lepszych parametrach, np. połysk.

10 zasad dobrego malowania

Malowanie mebli różni się od malowania ścian. Nakładasz mniej farby, a sama farba jest rzadsza. Kładziesz przynajmniej trzy warstwy (farba akrylowa), a pierwsza warstwa ma charakter podkładowy. Zapamiętaj te 10 wskazówek.

1.	Nie maluj w mrozie i upale	Optymalna temperatura to od 5 do 25 stopni Jeżeli temperatura będzie nieodpowiednia, farba będzie tężeć, mazać się, źle rozprowadzać ma meblu i proces schnięcia będzie nieprawidłowy.
2.	Światło dzienne to połowa sukcesu	Zawsze mam problem z jakością położonej warstwy, gdy maluję w garażu, przy złym oświetleniu lub przy górnym świetle. Jeżeli nie malujesz za dnia, to koniecznie stosuj punktowe źródła światła, dodatkowe lampki oświetlające obszar roboczy.
3.	Mieszanie to nie wstrząsanie	Może to banalna uwaga, ale ja swoją pierwszą komodę malowałam czerwoną farbą, której nie rozmieszałam i dopiero przy drugiej warstwie zorientowałam się, że pigmenty są na dnie…Mieszaj przynajmniej 1 minutę pędzlem, patyczkiem do sushi czy listewką; wstrząsając puszką parę razy nie rozmieszasz farby i pigmentów!
4.	Zaplanuj dobrze ilość farby	Ta uwaga ma zwłaszcza znaczenie jeżeli sami mieszamy kolor farby. Potem nie uda nam się odtworzyć identycznego koloru, gdy farby zabraknie. Co do zasady planuj nałożenie 3 warstw, a przy jasnych kolorach na ciemne podłoże – 4 lub nawet 5 warstw.
5.	Zmocz pędzel lub wałek	Zacznij pracę mokrym pędzlem lub wałkiem, a wcześniej przejedź po nim ręką i usuń ewentualne wypadające włosy lub kłaczki. Pamiętaj o dokładnym odciśnięciu wody!
6.	Zabezpiecz taśmą	Planujesz malować dwoma kolorami lub zostawić elementy drewna – pamiętaj o taśmie, którą zabezpieczysz te miejsca.
7.	Strategiczna kolejność	Odkręć fronty i wyjmij szuflady. Na pierwszy malarski ogień idą narożniki szuflad, szafek, półek itp. Najpierw pomaluj wnętrze mebla lub szuflad, a potem zewnętrzne elementy.
8.	Pierwsza warstwa nie musi wszystkiego zakryć	Często nakładając w zapamiętaniu farbę, mamy skłonność do dokładnego zamalowywania starej powierzchni. Pierwsza warstwa ma charakter podkładowy i powinna być cienka.
9.	Po malowaniu usuń zacieki na mokrej farbie	Po nałożeniu warstwy obejrzyj dokładnie pracę i małym pędzelkiem rozcieraj wszelkie zgrubienia, zacieki, krople, usuń kłaczki i paprochy, a wszytko zanim farba wyschnie.
10.	Przestrzegaj czasu schnięcia	Producenci zawsze określają, po jakim czasie możesz nakładać kolejną warstwę. Pilnuj tej zasady, bo możesz mieć kłopoty z łuszczeniem się farby.

Zanim chwycisz za pędzel

Zdobyłaś stary mebel, chcesz go odnowić, najchętniej w jednym z modnych odcieni … ale pamiętaj – nałożenie farby na drewno to swojego rodzaju decyzja ostateczna. Jeżeli w przyszłości chciałabyś przywrócić mu naturalny odcień drewna usunięcie powłoki malarskiej będzie bardzo trudne, zwłaszcza z drewna dębowego. Farba wnika we wszystkie pory i zakamarki, a w przyszłości usuwanie jej to swoista droga przez mękę, bez gwarancji, ze się uda
w 100%. Szczególnie trudne jest usuwanie farb ftalowych, z akrylowymi jest łatwiej.

Białe meble

Białe meble – jeżeli chcesz „pomalować mebel na biało” zastanów się, jaki efekt chcesz tak naprawdę uzyskać. Można pokryć meble białą, jednolitą płaszczyzną farby, ale można także:

zachować rysunek słojów i delikatnie pobielić (przytłumić) naturalny kolor
nałożyć bejcę (np. szarą, grafitową), a następnie wybielić ją pastą wybielającą
uzyskać biel stosując technikę suchego pędzla
wprowadzić przecierki na krawędziach
wprowadzić przecierki na powierzchni mebla

ZOBACZ

9 kwietnia 2015 159 komentarzy

Poradniki

Krok 1 – wybierz gęstość pianki

Krok 2 – wybierz sztywność pianki

Krok 3 – dobierz grubość pianki do mebla

Jak i czym dociąć piankę tapicerską?

Dla piankomaniaków

LISTY Z ODNAWIALNI

Thank you!

Jak usunąć lakier chemoutwardzalny

Jak usunąć lakier opalarką?

Jak usunąć lakier cykliną?

Szlifowanie forniru

LISTY Z ODNAWIALNI

Thank you!

Jak nakładać środek do usuwania farby

Jak usuwać starą farbę?

Środek do usuwania farby – wydajność i skuteczność

Środek do usuwania drewna – zasady bezpieczeństwa

Kiedy farby kredowe a kiedy akrylowe?

Typy farb kredowych

Ceny, producenci, pojemności

Farby olejne

Fakty i mity o podłożu gotowym do malowania

Technika malowania farbami kredowymi – zasady

Zabezpieczanie farb kredowych woskiem

Typy farb do drewna

Emalia, emulsja, farba

10 zasad dobrego malowania

Zanim chwycisz za pędzel

Białe meble