Dawno, dawno temu był sobie brzydki, stary stoliczek, z którego nikt nie chciał pić kawy, a tym bardziej jeść ciastek. Do czasu…
Malowanie surowego, czystego drewna jest łatwe. Problemy pojawiają się wówczas, gdy mamy mebel pokryty okleiną, laminatem, folią, albo gdy szukamy farby do mebli kuchennych, bo chcemy odświeżyć szafki sprzed dekady. Na szczęście producenci farb wychodzą temu naprzeciw. Nie musimy wydawać fortuny na nową kuchnię czy zestaw mebli w salonie – są farby, które zmienią ich wygląd w sposób diametralny.
Dla Waszej wygody zebrałam w tym poście informacje o dostępnych na rynku farbach wielozadaniowych, ich cenach, kolorach, właściwościach.
Zachęcam Was do samodzielnych renowacji – to nie jest trudne, potrzebny jest jednak czas (jeden weekend powinien wystarczyć) i dobre przygotowanie. Mam nadzieję, ze z tym przewodnikiem będzie to łatwiejsze.
ETAP I. Czy moja kuchnia nadaje się do renowacji?
Często pytacie, czy wasz mebel nadaje się do przemalowania i jaką farbą. Spotkałam się z pytaniami:
• Czy mogę pomalować fronty kuchni pokryte folią finisz?
• Mam ubytki w okleinie – czy mogę to pomalować?
• Folia odchodzi na jednym z frontów – co zrobić?
• Mam fronty BRW folia Alamo – czy to się nadaje do malowania?
Na starych meblach – tak ok sprzed 10-20 lat – spotkamy bardzo różne okładziny, mniej lub bardziej imitujące fakturę drewna. Generalnie – im bardziej szorstka i matowa powierzchnia – tym lepiej. Odpowiadając na część powyższych pytań
- Tak folia finisz, fronty BRW można malować farbami wielozadaniowymi.
- Jeżeli folia odchodzi z frontu – należy ją w całości zerwać i malować to co jest pod nią – czyli płytę. Po 3 warstwach farby nie będzie widać różnicy.
- Gdy w okleinie są ubytki najlepiej ją zerwać w całości. Nie wiem jak zachowałaby się szpachla – ale raczej byłabym za zerwaniem uszkodzonej okleiny niż jej szpachlowaniem – to raczej nada się do małych ubytków na środku frontu. W tego typu meblach okleina najczęściej uszkadza się na krawędziach, a tu szpachlowanie będzie trudne.
A może jednak wymienić fronty?
Warto również przemyśleć ten aspekt – niekiedy, jeżeli fronty są zniszczone, zwłaszcza wyszczerbione na krawędziach – lepszy efekt uzyskamy wymieniając je na nowe. Koszt wymiany frontów będzie oczywiście wyższy, na przykładzie jednego z cenników dostępnych w sieci to wydatek ok 5-krotnie wyższy. Nie uwzględniłam innych kosztów jak np. montaż, to tylko orientacyjne porównanie kosztów materiałów.
|
Przykład
6 frontów 80 x 60 cm; powierzchnia frontów
– 2,88 m2 |
|
|
Wymiana
frontów |
Malowanie
frontów 3 warstwy – ok 9 m2
|
|
Zakup frontów w okleinie PCV
2,88 x 179 zł = 515 zł + montaż
|
Wydajność 1 litra farby – do 12 m2
Puszka 2 litrów farby – 128 zł + malowanie
|
|
Zakup frontów w lakierze
2,88 x 290 zł = 835 zł + montaż
|
|
ETAP II. Przygotowanie do malowania
Zanim chwycimy za pędzle zarezerwujmy sobie jeden dzień na przygotowanie do malowania:
Odkręcenie frontów
Można wprawdzie pokusić się o malowanie frontów na szafkach i pewnie wprawna ręka sobie poradzi, ale komuś kto nie za często robi takie renowacje radziłabym odkręcić fronty i malować je na płasko. Nie ma ryzyka że będą zacieki.
Umycie frontów
Myjemy je ciepłą wodą z detergentem, szorujemy gąbką, żeby zetrzeć cały kurz i tłuszcz. Na koniec przecieramy acetonem albo benzyną ekstrakcyjną. To bardzo ważny etap, bez dokładnego umycia farba nie będzie dobrze przylegać do powierzchni.
Odkręcenie gałek
Na tym etapie decydujemy, czy zostają gałki czy będziemy chcieli zamontować uchwyty. Wówczas przed malowaniem trzeba nawiercić otwory pod rozstaw wybranych uchwytów. (oczywiście vice versa – jeżeli były uchwyty a chcemy gałki – trzeba ustalić otwór pod gałkę a dziurki po uchwytach – zaszpachlować)
Matowienie
Matowienie, czyli przecieranie (a nie zcieranie) powierzchni stosujemy w przypadku szafek lakierowanych lub malowanych farbą (wówczas papier ok 240). Natomiast z laminatem lub okleiną trzeba być ostrożnym. Stosujemy papier o wysokiej gradacji – ok 400, żeby nie porysować powierzchni.
ETAP III. Malowanie mebli
Narzędzia i technika malowania
Najczęściej stosuje się wałek lub pistolet natryskowy. Malowanie pędzlem jest dość trudne, często zostają smugi i zacieki. Warto mieć mały pędzelek do malowania zakamarków w przypadku frontów ze żłobieniami. Wałki polecane do renowacji mebli laminowanych to:
- Wałek piankowy (gąbkowy) – daje najbardziej gładką powierzchnię podczas malowania; ma jednak kształt walca z prostymi brzegami, przez co w trakcie prac mogą powstawać smugi w kształcie pasów wałka; trzeba nakładać bardzo cienkie warstwy
- Wałek flokowy – to także wałek piankowy ale pokryty poliamidem; najczęściej w kolorze niebieskim lub pomarańczowym, nie zostawia banieczek powietrza, ale poprzez swoją strukturę tworzy lekki wzór baranka; często ma zaokrąglone brzegi, dzięki czemu nie zostawia wzoru pasów podczas malowania; dobrze sprawdza się zwłaszcza przy lakierach.
Nie używamy wałków z runem! Będą zostawiać strukturę baranka lub gubić włoski.
Farby do mebli kuchennych
W internecie pełno jest renowacji farbą V33, ponieważ farba jest łatwo dostępna, a producent był sprytny i odpowiednio nazwał swój produkt. Nie ma to jak siła marketingu i opakowania ale w rzeczywistości bądźmy świadomymi konsumentami i pamiętajmy, że mamy wybór.
|
Farba – nazwa
|
producent
|
Gdzie kupić?
|
Poj., ceny, wydajność
|
Do jakiej powierzchni?
|
|
|
1
|
Farba Easy Renowacja Kuchnia
|
V33
|
0,75l – 70 zł
12m/1l
|
PCV, laminat
Płytki ścienne
Szkło, metal – drobne elementy
Drewno lakierowane lub malowane (bez
zdzierania powłok) |
|
|
3
|
Kuchnia Odnowa
|
Syntilor
|
Leroy Merlin
|
0,5l – 64,5 zł
1l – 99,5 zł
12m2/1l
|
PCV, laminat
Płytki ścienne
Drewno lakierowane lub malowane (bez
zdzierania powłok) Blaty kuchenne!
|
|
4
|
Everal
Matt (10) Everal
Semi matt (30) |
Tikkurilla
|
Internet
Niektóre LM z mieszalnikiem Tikkurili
|
0,45l – 20 zł
0,9l – 36 zł
2,7l – 99 zł
9l – 315 zł
8-12m2/1l
|
Okleina
PCV
Drewno po oczyszczeniu
|
|
5
|
Versante egshell
|
Autentico
|
Dystrybutorzy Autentico
|
1l-160 zł
8-13n2/1l
|
PCV, okleina, szkło, plastik, metal
Drewno bez usuwania starych powłok
Farba kredowa do gładkiego malowania
|
|
6
|
Interior High finish 20 (półmat)
|
Flugger
|
Sieć salonów Flugger
|
0,7l – 50,5 zł
2,8l – 167,5 zł
9l – 463 zł
8-12m2/1l
|
Ościeżnice
Panele ścienne, boazeria
Na zagruntowane drewno
Na metal – po zabezpieczeniu
antykorozyjnym środkiem Meble kuchenne – konieczny podkład Fix
Primer |
|
7
|
Melamine
|
Para
|
Sieć salonów Para
|
0,96l – 110 zł
3,78l – 300 zł
12m2/1l
|
metale, laminat, drewno, płyty
gipsowo-kartonowe, tynki farba o wysokim połysku, daje efekt
bardzo gładkiej powierzchni przypominającej laminat |
*Te farby V33 dostępne są w LM w bardzo
ograniczonej liczbie punktów – po jednym sklepie na województwo
ograniczonej liczbie punktów – po jednym sklepie na województwo
**cena za 1 l przeliczana z opakowania największego
Farby V33 – rynkowy
lider
lider
Ciekawostka dystrybucyjna od producenta V33 – na rynku dwie różne farby do mebli kuchennych (laminowanych). Różnią się opakowaniem,
nazwą, ponieważ były tworzone w różnym czasie na potrzeby sieci dystrybucji.
Najpierw było LM, a potem szerszy rynek czyli Castorama i Brico. Natomiast od
strony technicznej niczym właściwie się nie różnią. Podsumowując:
nazwą, ponieważ były tworzone w różnym czasie na potrzeby sieci dystrybucji.
Najpierw było LM, a potem szerszy rynek czyli Castorama i Brico. Natomiast od
strony technicznej niczym właściwie się nie różnią. Podsumowując:
- bez problemu dostaniemy farbę nr 1 we wszystkich punktach Castoramy i Brico, a farbę nr 2 tylko w wybranych punktach LM,
- Farby 1-2 to te same farby, więc nie sugerujmy się nazwą, nie dopatrujmy trzeciego dna – one wszystkie nadają się do renowacji tego samego,
- farbami 1-2 pomalujecie też płytki – nie kupujcie więc osobnej farby do malowania płytek ściennych; tylko do podłóg wymagany jest inny produkt.
Inni producenci farb do renowacji kuchni i mebli laminowanych
- Farby Syntilor mają więcej kolorów i postawili na bardziej intensywne barwy, np. pomarańcz, bakłażan
- Do farb Syntilor producent zaleca zakup lakieru (a więc dodatkowe koszty i praca), ale z drugiej strony ma lakier matowy, natomiast farby V33 są w wykończeniu satynowym. Poza tym dodatkowa warstwa w
postaci lakieru musi dawać większe zabezpieczenie niż sama – nawet najlepsza farba. - Najtańszą farbą jest Tikkurila. Ma nieco mniejszą wydajność, kupimy ją tylko w wybranych punktach, które mają mieszalnik. Jeżeli chcemy zaoszczędzić pieniądze sięgnijmy więc po farby alkidowe. Nie tylko wspomniana Tikkurila ma je w ofercie, są także produkty Śnieżki (emalia ftalowa), Duluxa, Bondexa. Zaletą farb Tikkurili i Fluggera jest także nieograniczona paleta kolorów.
- Farby firmy Para dadzą efekt najbardziej zbliżony do gładkiej, lakierowanej powierzchni.
Użytkowanie
Większość farb uzyskuje swoje właściwości po ok 20 dniach. Przez ten okres można użytkować kuchnię ale trzeba uważać na uszkodzenia mechaniczne.
Renowacje w sieci
Poniżej zebrałam linki odsyłające do renowacji kuchni na blogach wnętrzarskich. Podzieliłam je rodzajami farb, wiele tam praktycznych uwag, ale warto też skontaktować się z nimi i zapytać, jak wygląda kuchnia np. po
roku użytkowania.
roku użytkowania.
Farba flugger
Tikkurilla Everal Mat
V33
Na koniec zamieszczam opinię Czytelniczki Odnawialni, pani Edyty, która przeprowadziła całą renowację przy użyciu farb V33 i oto jej opinia:
„Witam, ja pomalowałam fronty mebli kuchennych (płyta pokryta folią finisz), które były w kolorze orzech – na biało. Użyłam do tego farby V33 kuchnia i meble kuchenne. Dokładne mycie, płyn do naczyń, dokładne płukanie
wodą, przetarcie papierem ściernym 180, odtłuszczanie acetonem technicznym, cztery cienkie warstwy kładzione co 24 godziny wałkiem. Efekt świetny – jak z fabryki.”
wodą, przetarcie papierem ściernym 180, odtłuszczanie acetonem technicznym, cztery cienkie warstwy kładzione co 24 godziny wałkiem. Efekt świetny – jak z fabryki.”
A może ktoś z Was chce się pochwalić/podzielić własnymi uwagami na temat renowacji kuchni lub innych laminatów? Jakie farby do mebli kuchennych polecacie?
Romby na blacie, romby na dnie szuflady, pasek z rombów na froncie, a i na nogach lub uchwytach też da radę. To będzie post o rombach w różnych technikach, ale i tak króluje technika na taśmę malarską.
Można kupić szablon w romby i zakończyć czytanie tego postu. Ale jeżeli teraz, zaraz chcesz zrobić romby i nie masz czasu na zakup szablonu, wykorzystaj taśmę malarską.
Na przykładzie tej skrzynki pokażę jak zrobić taki wzór.
Krok 1. Tło
Zastanówmy się, czy chcemy mieć romby na naturalnym tle mebla, czy mieszamy 2 kolory? Jeżeli efekt ma być czarno-biały to najpierw malujemy całą powierzchnię na biało.
W moim projekcie było odwrotnie – najpierw miałam czarne tło, a potem postanowiłam dorobić białe romby – jest to możliwe ale łatwiej będzie odwrotnie. W moim przypadku do malowania bielą użyłam farb kredowych, które lepiej kryją.
Krok 2. Wybór i naklejanie taśmy
Szerokość taśmy określi nam wymiar rombów. Ja do tego projektu użyłam taśmy o szer ok 1.5 cm i to jest najwęższa znana mi i ogólnie dostępna w marketach budowlanych taśma malarska.
- Urywamy pasek taśmy o długości równej przekątnej powierzchni (plus mały zapasik). Naklejamy od rogu do przeciwległego rogu dociskając w zakłębieniach.
- Żeby zachować równe odstępy między paskami używamy kawałka taśmy to odmierzania odstępu.
- Gdy skończymy w jedną stronę, naklejamy paski w drugą stronę, a na koniec zabezpieczamy boki. Powstanie nam wzór z rombami, które nie są ze sobą połączone. Nic nie szkodzi – przystępujemy do malowania.
Krok 3. Malowanie pierwszego rzutu rombów
Odsłonięte romby malujemy farbą. Najłatwiej jest użyć farby w sprayu, ale znając życie nie mamy jej w domu, więc bierzemy farbę akrylową, a jak ktoś ma kredową to będzie lepsza ze względu na konsystencję i szybkie wysychanie.
Farbę nakładamy 1. gąbką na patyczku 2. Kawałkiem gąbki kuchennej lub ostatecznie 3. małym piankowym wałkiem
Bardzo ważne jest nakładanie farby prawie suchym narzędziem. Tapujemy gąbkę na kawałku tekturki i dopiero wtedy nanosimy farbę na romby. Chodzi o to żeby farba nie podciekała pod taśmę.
- Zrywamy taśmę, widzimy taki rysunek i czekamy aż farba wyschnie.
Krok 4. Malowanie drugiego rzutu rombów
Ponownie użyjemy taśmy tej samej szerokości co poprzednio i w podobny sposób, ale zaklejamy namalowane fragmenty rombów, starając się nakładać taśmę dokładnie wzdłuż linii. Powstanie druga siatka rombów, które trzeba pomalować. Zrywamy taśmę i cieszymy się widokiem rombów.
Kilka uwag
- Możemy nałożyć ponownie farbę w tym samym kolorze co pierwszy rzut lub pomalować je w innym kolorze.
- Im bardziej starannie przykleisz taśmę, tym wzór będzie równiejszy.
- Zrywaj taśmę zaraz po malowaniu, nie czekaj aż wyschnie
- Romby można lekko postarzyć papierem ściernym, łagodząc ich krawędzie
I n n e t e c h n i k i
Szablon z papieru do wypełniania od wewnątrz
Na tej szufladzie musiałam wyciąć wzór z papieru, ponieważ powierzchnia była zbyt mała, żeby użyć taśmy.
Problemem są połączenia między rombami (romby powinny stykać się rogami), dlatego w szablonie najlepiej zrobić jeden pasek rombów i domalowywać je partiami.
Z czego zrobić szablon? Ja preferuję zwykłą kartkę z bloku. Po pierwsze – precyzyjnie wytniesz wzór i nie zajmie ci to 2 wieczorów tylko 20 minut, po drugie – łatwiej nakłada się farbę, jeżeli szablon będzie za gruby trudno wypełnia się farbą zakamarki a wtedy bardzo łatwo nałożyć za dużo farby która podcieknie pod szablon. Przy kartce jest ryzyko przemoczenia szablonu i jest to akcja jednorazowa, ale moim zdaniem jest łatwiej i szybciej.
Szablon z tektury do obrysowania
Do dużych wzorów np. na ścianie stosujemy odwrotną technikę, tzn pojedynczy wzór romba wycinamy z tektury.
Złota zasada romba – jego wysokość powinna być 2x dłuższa niż szerokość. Najlepiej narysować prostokąt o bokach równych planowanej długości i szerokości romba, następnie wyznaczyć środki każdego boku i połączyć punkty.
Romb układamy na ścianie i dookoła szablonu naklejamy taśmę (tak, aby nie wchodziła na szablon). Następnie wzór przykładamy obok i ponownie go oklejamy. Pilnujemy poziomicą żeby było równo. Wyznaczone taśmą romby wypełniamy farbą.
Problemem mogą być łączenia między rombami, ale można go rozwiązać wypełniając wzór co drugiego romba, a potem uzupełniać o romby pomiędzy nimi. Ciekawą instrukcję malowania ściany w romby znajdziecie na tym blogu (KLIK).
Można też zostawić cieniutkie paski między rombami (ślad po taśmie) jak na tej ścianie: (tutorial i zdjęcia dostępne tutaj KLIK)
A na koniec chciałam pokazać kilka udanych metamorfoz mebli z użyciem rombów
Komoda z jedną szufladą w romby
Tą komodę odnowiła Ala z bloga Kolorowe marzenia Ali. Ala bardzo umiejętnie wykorzystuje motyw rombów i inne geometryczne wzory w swoich aranżacjach, bardzo polecam jej bloga. W poście o komodzie znajdziemy opis jak postały te urocze romby (technika pt. własny szablon z papieru 🙂
Cała komoda w romby
Dziewczyny z bloga Pani to potrafi robią wspaniałe meble. Opis renowacji tej szafki znajdziecie tutaj. Spory wysiłek, kilka wzorów, ale efekt piorunujący. Duże brawa za przemyślana kompozycję wzorów i połączenie z kolorem drewna.
W podobnym stylu ale zupełnie inne detale, które nadają jej bardziej stylu glamour konsolka po metamorfozie w Zoykahome. Tu także tylko akcent na szufladę.
Komoda w stylu schabby hic
To majstersztyk tego stylu, piękna forma, piękne wykończenie farbami kredowymi. Więcej zdjęć na blogu Cat-arzyna.
Srebrne romby
To pomysł z pracowni Old New Style – romby są wypełnione płatkami srebra. Bardzo ciekawy efekt
Naklejki w romby
Genialnie prosty sposób na szybką dekorację w romby aby przekonać się czy je na prawdę chcemy na meblu. Pomysł Kasi z 5 pokój.
Można też postawić na rombowe akcenty i udekorować nimi np. gałki
Genialny pomysł ma Iszart z Decoszuflada, która okleiła je kawałeczkami naklejek
I jak? Gotowi na rombowe dekoracje? A może macie własne sposoby na romby, własne prace meblowe w romby? Podrzućcie mi zdjęcia a chętnie wzbogacę galerię i nauczę się czegoś nowego.
update z 5 marca
Muszę tu dodać ten projekt bo cudny jest! Projekt Dom tak oto odnowił szafkę Besta. Wprawdzie na zdjęciu są trójkąty ale w końcu jeden romb składa się z 2 trójkątów 🙂
Jak odnowić stare krzesło, które nie ma siedziska, a my nie mamy sklejki ani sprężyn żeby je zrobić? Wystarczy sięgnąć po stare paski od ubrań!
Krzesło to znalezisko śmietnikowe na ul. Miłej w Warszawie. Wypatrzyłam je gdy startowałam w biegu Niepodległości – i jak łatwo się domyślić – przez całą trasę myślałam co tam jeszcze stoi:).
Krzesło postanowiłam pomalować, mimo że było w dobrym stanie. Ale taki klasyczny kształt i klasyczny brąz to dla mnie za dużo klasyki i za bardzo nobliwy charakter. Do tego jeszcze drewno bukowe, za którym nie przepadam. Naturalne drewno zostawiłam tylko na fragmencie nóg.
Jak odnowić stare krzesło? Zostawiając mu skarpetki!
Najwięcej pracy było ze zdarciem lakieru na fragmencie nóg przeznaczonym na skarpetki. Użyłam cykliny do drewna i udało się to zeskrobać. Potem brązowa bejca na odsłonięte fragmenty.
Malowanie krzesła farbą kredową
Potem już tylko najprzyjemniejsza część pracy czyli malowanie farbą kredową. Jest coś magicznego w malowaniu tą farbą, dobrze przylega do lakieru, szybko schnie tworząc matową strukturę. Więcej o malowaniu farbami kredowymi przeczytacie w PORADNIKU, tu ograniczę się do kilku uwag:
- Krzesło najlepiej malować pędzlem – do farb kredowych używamy pędzla z dodatkiem włosia syntetycznego
- Zaczynamy malowanie od nóg, obracając krzesło oparciem do dołu
- Zwracamy uwagę na krawędzie – krzesło ma dużo małych płaszczyzn i łatwo o zacieki na krawędziach; farbę rozcieramy pędzlem aby nie powstały zgrubienia z farby
- Nie nakładamy zbyt dużo farby malując pierwszą warstwę, farbę można lekko rozcieńczyć
- Nie przejmujemy się niezbyt staranną strukturą farby na krześle – podczas woskowania, szlifowania i polerowania nadamy powierzchni aksamitna gładkość.
Doczepianie pasków na siedzisko
Potrzebujemy ok 20 pasków. Paski doczepiamy tackerem. Najlepiej krzesło postawić na stole – tak jak do mycia podłogi, następnie podkładać paski zaczynając od środka krzesła. Wówczas mamy wygodny dostęp do spodu krzesła i bez problemu sami je naciągniemy i doczepimy.
Więcej szczegółów na temat montażu pasków znajdziecie w poście o tym białym krześle:
Te krzesła w oryginale są symbolem topornego późnego socjalizmu. Zarówno ich kwadratowa forma jak i stan zakonserwowanych lat 70 przywołują wspomnienia smutnych blokowisk z wielkiej płyty i nijak ma się to do duńskiego designu lat 50 :). Ale spokojnie, najgorszy smutek i beznadzieja mogą zmienić się w kolorową radość. Własnie tak jak te krzesła.
Stan przed to klasyka bylejakości: zniszczona tapicerka, wszystko w kolorze szaroburej zgniłej zieleni. Jak z poczekalni u dentysty w latach 80, kiedy wizyta z dużym prawdopodobieństwem kończyła się rwaniem zęba na żywca… (moja trauma z wieku szkolnego).
Ale dwie dzielne odnawiaczki (czyli ja i Justyna z Ceramika Karamuz) wzięły krzesła na warsztat i powstały takie oto kolorowe wyspy:
Dla początkujących lub niewprawionych w bojach mam dobre informacje – renowacja tego krzesła jest bardzo prosta. Nie trzeba nic szyć, nie ma obłych kształtów, pianki nie trzeba dużo, tkaniny też, więc i koszty niewielkie.
Stelaż
Został pomalowany na czarno farbą akrylową. W tych krzesłach niewiele było lakieru, wystarczyła solidna przecierka papierem ściernym, by można było kłaść farbę.
Siedzisko
To zwykły kawałek deski, na który kładziemy dociętą w kwadrat 3 mm piankę, na to tkaninę o krawędziach dłuższych niż siedzisko o ok 3 cm. Tkaninę podwijamy i doczepiamy tackerem, pilnując by wzór leżał prosto.
Pewnym wyzwaniem było oparcie, ponieważ postanowiłyśmy nadać mu nieco inne proporcje, doczepiając tkaninę węziej i odsłaniając boki ze sklejki, tak aby było więcej drewna.
Tkanina był doczepiana na krawędziach górnej i dolnej, a z boku jest tylko podwinięta. Nie dałyśmy też tapicerki z tyłu oparcia, chociaż oryginał ją posiadał.
Krzesła dołączyły do wesołej gromady innych odnowionych siedzisk w pracowni Ceramika Karamuz.
To krzesło Justyna praktycznie samodzielnie odnowiła – stary dobry patyczak z Radomska w białym wosku i tkaninie w pepitkę
Krzesło AGA
historia jego renowacji opisana TUTAJ
Bukowe krzesło z siedziskiem z pasków
Opis renowacji w TYM POŚCIE
Farby kredowe – ich idea jest prosta – malujemy meble praktycznie od razu, bez szlifowania starych powłok. To kusząca perspektywa dla każdego, kto choć raz zdzierał lakier lub farbę. W tym poradniku zebrałam informacje o wszystkich znanych mi, dostępnych na rynku polskim farbach kredowych – porównasz tu ceny, rodzaje farb oraz poukładasz sobie w głowie różne fakty i mity na temat ich stosowania.
Kiedy farby kredowe a kiedy akrylowe?
O malowaniu farbami akrylowymi, ich rodzajach, producentach, cenach pisałam w tym poradniku. Często spotykam się z pytaniem kiedy stosować akrylowe a kiedy kredowe. Poniżej małe porównanie, które ułatwi podjęcie decyzji.
|
Farby kredowe
|
Farby akrylowe
|
|
Lubisz styl vintage, rustykalny, shabby chic, prowansalski, a na
powierzchni widać pociągnięcia pędzla, cieniowania, przecierki, mieszanie się kolorów. Te farby ułatwiają taką stylizację. |
Zależy ci na jednorodnej, gładkiej powierzchni, nowoczesnym wyglądzie
mebla. Chcesz osiągnąć „efekt bejcy” czyli widoczne słoje drewna przez
warstwę koloru. |
|
Farba z założenia daje grubszą powierzchnię, przypominającą nieco
dawne farby wapienne |
Farba daje cienką, „płaską” powłokę
|
|
Mebel nie wymaga gruntownego zdarcia starych powłok, wystarczy
przeszlifowanie powierzchni. |
Mebel powinien być z surowego drewna lub oczyszczony ze starych
powłok, zmatowiona powierzchnia. |
|
Jeżeli chcesz pomalować coś z gliny, metalu, tkaninę, PVC, okleinę na
płycie – nie wymagają podkładu, mają bardzo dobrą przyczepność |
Raczej nie nadają się do śliskich powierzchni, chyba ze zastosujemy
podkład zwiększający przyczepność |
|
Duży wybór gotowych, ładnych kolorów
|
Słaby wybór kolorów z odcieni szarości, pasteli. Konieczność wyboru z
mieszalnika lub samodzielne mieszanie kolorów |
|
Lepsze do malowania pędzlem
|
Lepsze do malowania wałkiem
|
|
Wyższa cena
|
Niższa cena
|
|
W większości przypadków trzeba dodatkowo zabezpieczyć lakierem lub
woskiem |
Nie trzeba niczym dodatkowo zabezpieczać
|
W sieci znajdziesz wiele opinii pozytywnych i negatywnych o stosowaniu farb kredowych. Bardziej doświadczeni „odnawiacze” uważają, że podobne efekty można osiągnąć za pomocą farb akrylowych lub że powierzchnia
pomalowana farbą kredową ma dziwną strukturę. Warto jednak samemu wypróbować efekty tej farby.
pomalowana farbą kredową ma dziwną strukturę. Warto jednak samemu wypróbować efekty tej farby.
Typy farb kredowych
Farby kredowe to bardzo pojemny worek, w którym mieszczą się typy o różnych właściwościach. Łączy je jednak charakterystyczne, nieco szorstkie, raczej matowe wykończenie, dobra przyczepność do podłoża i szybkie
wysychanie (z wyjątkiem farb olejowych). Mamy więc farby kredowe:
wysychanie (z wyjątkiem farb olejowych). Mamy więc farby kredowe:
- mineralne – ich bazą są krzemiany
- kazeinowe (mleczne) – na bazie kazeiny
- klejowe – na bazie kleju kostnego lub skórnego
- akrylowe i winylowe – na bazie żywic
- emulsje olejowe – na bazie mieszanki wody i oleju lnianego
Każdy z tych typów ma inne właściwości chemiczne, trochę inaczej się nimi maluje, inna jest trwałość i przyczepność do podłoża. Również granulacja ziaren wypełniacza (najczęściej kredy) jest w nich różna. Każdy rodzaj będzie miał też grono swoich zwolenników i przeciwników. Nie stosowałam wszystkich rodzajów tych farb, więc trudno mi oceniać ich zalety i wady, ale liczę że napiszecie coś w komentarzach. Przyznam też że trudno mi było zaklasyfikować poszczególne farby do typów, ponieważ ich producenci (z nielicznymi wyjątkami) tego nie podają. Jeżeli macie
inną wiedzę to dawajcie znać!
Ceny, producenci, pojemności
Poniższe zestawienie zawiera listę 13 rodzajów farb kredowych. Różne typy, pojemności, ceny. To dość kompleksowe zestawienie ale być może pominęłam jakiegoś producenta.
|
Nazwa
|
Typ
|
Poj. mini ml
|
Cena
mini 1)
|
Poj.
maxi ml
|
Cena max 1)
|
Cena 1l 2)
|
Kolory
|
|
|
1
|
Annie Sloan
Chalk Paint
|
na bazie żywic syntetycznych
|
100
|
30
|
1000
|
145
|
145
|
32
|
|
2
|
Autentico Vintage
|
na bazie żywic pochodzenia roślinnego
|
100
|
35
|
1000
|
120
|
120
|
54
|
|
3
|
Autentico Versante
|
na bazie żywic pochodzenia roślinnego
|
–
|
–
|
1000
|
160
|
160
|
47
|
|
4
|
Amazona
|
mineralna
|
150
|
34
|
750
4000
|
125
480
|
167
120
|
20
|
|
5
|
Americana decor
Chalky finish
|
akrylowa
|
59
236
|
11
34
|
473
|
56
|
118
|
29
|
|
6
|
Daily Art
Farba Vintage
|
akrylowa
|
50
|
7
|
100
|
11
|
110
|
30
|
|
7
|
Pentart Dekor Paint
|
akrylowa
|
100
|
13
|
230
|
26
|
113
|
38
|
|
8
|
Jeger Rustic
farba kredowa
|
akrylowa
|
–
|
–
|
500
|
64,5
|
129
|
10
|
|
9
|
La
Pajarita Chalk
Paint |
akrylowa
|
–
|
–
|
175
|
27
|
154
|
27
|
|
10
|
Novasol
Chalk
Paint w sprayu |
akrylowa
|
–
|
–
|
400
|
33
|
82,5
|
12
|
|
11
|
Viva
Decor Chalky
vintage look |
akrylowa
|
–
|
–
|
250
|
31
|
124
|
16
|
|
12
|
Vittorino
|
akrylowa
|
250
|
18
|
1000
|
60
|
60
|
15
|
|
13
|
Steleko farba kredowa
|
akrylowa
|
250
|
19
|
1000
|
59
|
59
|
16
|
|
14
|
Byta yta
|
emulsja wodno-olejowa
|
125
|
33
|
1000
|
145
|
145
|
15
|
|
15
|
Everlong
|
akrylowa
|
100
|
35
|
1000
|
130
|
130
|
25
|
|
16
|
Fleur shalky look
|
mineralna | 50 | 16 | 2500 | 64 | ||
|
17
|
Fleur eggshell
|
mineralna (bardziej odporna, satynowa) | 130 | 2500 | 15 | |||
| 17 | Renesans Ambiente Chalky Colors | akrylowa | – | – | 250 | 25 | 100 | 28 |
1) Ceny mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie w zależności od polityki sprzedażowej producenta lub
dystrybutora. Ceny pochodzą najczęściej z allegro lub z innych sklepów wskazanych przez wyszukiwarkę. Ceny zaokrąglone do pełnych zł
dystrybutora. Ceny pochodzą najczęściej z allegro lub z innych sklepów wskazanych przez wyszukiwarkę. Ceny zaokrąglone do pełnych zł
2) Cena za 1 l przeliczana z największego opakowania
Kilka uwag odnośnie powyższego zestawienia:
- zdecydowanie tańsze są farby kredowe na bazie akrylu. Farby mineralne są najdroższe, ale też najbardziej trwałe i odporne na uszkodzenia powierzchni
- większość farb w przeliczeniu na 1 l kosztuje ponad 100 zł; wyjątkiem są dwaj mali producenci polscy, którzy od niedawna oferują rodzime farby kredowe
- największy wybór kolorów posiada firma Autentico, ale też inni producenci proponują ciekawy wybór pastelowych, delikatnych odcieni
- niektórzy producenci oferują małe pojemności, co sprawdza się gdy chcemy na meblu używać kilku kolorów
- farby kredowe można samemu barwić za pomocą pigmentów dostępnych w marketach budowlanych (np. firmy Śnieżka)
Update grudzień 2016
Na rynku pojawiły się nowe farby kredowe – tzw. 2 w 1, czyli farby, których nie trzeba woskować, ponieważ zawierają w sobie polimery. Na skutek polerowania powierzchnia robi się gładka i zabezpieczona jak po użyciu woskiem. Więcej o farbach everlong.
Update grudzień 2017
Do listy dołączyli dwaj kolejni producenci – Renesans oraz Fleur.
O farbach kredowych Rensans piszę więcej w tym poście, pisząc m.in. o malowaniu krzeseł, dobieraniu i miksowaniu kolorów, a także o historii jednych z najsłynniejszych polskich krzeseł – patyczaków z Radomia.
Farby olejne
Szukając informacji o farbach kredowych można natknąć się na farby olejowe na bazie oleju lnianego, których wypełniaczem jest kreda. Typowym przykładem jest farba Allback. Nie są to jednak farby kredowe lecz tradycyjne
farby olejne jakich używało się przed wojną. W odróżnieniu od farb kredowych czy farb chalky finish (kredowe wykończenie) daje płaską, cienką powłokę, która chroni wtedy, gdy nie jest poprzecierana. Różnice w stosunku do innych farb:
farby olejne jakich używało się przed wojną. W odróżnieniu od farb kredowych czy farb chalky finish (kredowe wykończenie) daje płaską, cienką powłokę, która chroni wtedy, gdy nie jest poprzecierana. Różnice w stosunku do innych farb:
- Mają dużo dłuższy czas schnięcia niż farby kredowe (ok 24h)
- Ryzyko zżółknięcia – powierzchnia mebla powinna schnąć w świetle słonecznym, bo wtedy olej będący bazą farby nie zżółknie.
- Odporność – większa niż farb kredowych, świetnie sprawdzają się na zewnątrz.
- Natłuszczanie powierzchni – farby zaleca się do bardzo wysuszonych drewnianych powłok, ponieważ oprócz krycia nawilżają i konserwują malowaną powierzchnię.
Fakty i mity o podłożu gotowym do malowania
Farby kredowe są przeznaczone do malowania różnego rodzaju podłoża: drewna, płyt wiórowych, oklein, gliny, tkanin, metalu. O malowaniu każdego z tych podłoży można napisać osobny poradnik, ja skupię się na drewnie (i fornirze drewnianym).
Teoretycznie powinniśmy tylko drewniany mebel dokładnie umyć, odtłuścić i możemy działać. Teoretycznie, bo w praktyce możemy spotkać się z różnymi problemami, w zależności od tego jak był wykończony stary mebel:
Teoretycznie powinniśmy tylko drewniany mebel dokładnie umyć, odtłuścić i możemy działać. Teoretycznie, bo w praktyce możemy spotkać się z różnymi problemami, w zależności od tego jak był wykończony stary mebel:
Bejca – istnieje ryzyko, że bejca wejdzie w reakcję z farbą kredową i wyjdą plamy. Jest kilka
sposobów na zabezpieczenie się przed tym zjawiskiem. Można użyć szelaku, lakieru akrylowego lub primera szelakowego. Trzeba zwłaszcza uważać przy ciemnobrązowych meblach. Warto pomalować fragment mebla i odczekać 24h. Po tym czasie jeżeli wyjdą plamy – musimy zabezpieczyć mebel. Jeżeli plamy wyszły nam
po tym jak pomalowaliśmy cały mebel należy nałożyć na tą warstwę izolator i po wyschnięciu kontynuować malowanie.
sposobów na zabezpieczenie się przed tym zjawiskiem. Można użyć szelaku, lakieru akrylowego lub primera szelakowego. Trzeba zwłaszcza uważać przy ciemnobrązowych meblach. Warto pomalować fragment mebla i odczekać 24h. Po tym czasie jeżeli wyjdą plamy – musimy zabezpieczyć mebel. Jeżeli plamy wyszły nam
po tym jak pomalowaliśmy cały mebel należy nałożyć na tą warstwę izolator i po wyschnięciu kontynuować malowanie.
Farba olejna – niekiedy możemy mieć do czynienia z meblem pokrytym tradycyjną farbą olejną, bez
żadnych żywić, która da się łatwo zmatowić, natomiast „nowoczesna” farba olejna czyli ftalowa będzie gładka i dość twarda. Wówczas nawet farba kredowa ma problem z dobrym przyleganiem. Z pewnością nie wystarczą 2 warstwy farby na pokrycie – trzeba założyć minimum 3-krotne malowanie.
żadnych żywić, która da się łatwo zmatowić, natomiast „nowoczesna” farba olejna czyli ftalowa będzie gładka i dość twarda. Wówczas nawet farba kredowa ma problem z dobrym przyleganiem. Z pewnością nie wystarczą 2 warstwy farby na pokrycie – trzeba założyć minimum 3-krotne malowanie.
Lite drewno – może zaistnieć ryzyko przesiąkania garbników zawartych w drewnie. Podobnie jak w przypadku bejcy, dobrze jest pokryć mebel izolatorem.
Politura lub lakier jachtowy – trudno je zarysować, często nawet przy szlifowaniu papierem
ściernym powierzchnia jest dosyć gładka. To oznacza, że pierwsza warstwa farby będzie najprawdopodobniej ślizgać się po powierzchni mebla i nie pokryje go równomiernie. Trzeba położyć jedną warstwę farby więcej niż zwykle.
ściernym powierzchnia jest dosyć gładka. To oznacza, że pierwsza warstwa farby będzie najprawdopodobniej ślizgać się po powierzchni mebla i nie pokryje go równomiernie. Trzeba położyć jedną warstwę farby więcej niż zwykle.
Pewną przeszkodą w malowaniu będą ubytki w fornirze lub dziury w drewnie a także ślady po drewnojadach. Wszystko zależy od wielkości zniszczeń, ale większe ubytki powinniśmy zaszpachlować lub nakleić łatki z forniru. W przeciwnym razie, po zawoskowaniu będą jeszcze bardzo widoczne. Nie łudźmy się że farba kredowa je przykryje.
Podsumowując – zanim nałożysz pierwszą warstwę farby:
- Umyj mebel nawet jeżeli wydaje ci się czysty; użyj do tego np. wody z płynem do mycia naczyń; nie przemaczaj mebla, tylko ścieraj brud
- Użyj papieru ściernego do zmatowienia powierzchni – zaleca się 150-180.
- Przeanalizuj czym był wykończony mebel i ewentualnie zabezpiecz powierzchnię izolatorem.
Technika malowania farbami kredowymi – zasady
Analizując instrukcje dystrybutorów, a także uczestnicząc w warsztatach i samodzielnie malując farbą kredową, zebrałam dla was garść porad:
1.
Zastanów się czy chcesz osiągnąć równomierną, gładką powierzchnię czy efekt przecierek i postarzania? Jeżeli chcesz zrobić przecierki na krawędziach to nałóż kolor, który będzie prześwitywał spod właściwego koloru; po wyschnięciu przetrzyj te miejsca świecą.
Zastanów się czy chcesz osiągnąć równomierną, gładką powierzchnię czy efekt przecierek i postarzania? Jeżeli chcesz zrobić przecierki na krawędziach to nałóż kolor, który będzie prześwitywał spod właściwego koloru; po wyschnięciu przetrzyj te miejsca świecą.
2.
Zastanów się czy nie trzeba rozrzedzić farby – farba jest bardzo gęsta i spowoduje zbyt grube warstwy farby na meblu. Szczególnie przy surowym drewnie można farbę nieco bardziej rozcieńczyć. Tu trzeba jednak zachować zdrowy rozsądek – zbyt rozcieńczona jest mniej kryjąca i będzie potrzeba więcej warstw.
Zastanów się czy nie trzeba rozrzedzić farby – farba jest bardzo gęsta i spowoduje zbyt grube warstwy farby na meblu. Szczególnie przy surowym drewnie można farbę nieco bardziej rozcieńczyć. Tu trzeba jednak zachować zdrowy rozsądek – zbyt rozcieńczona jest mniej kryjąca i będzie potrzeba więcej warstw.
3.
Nałóż pierwszą warstwę – zaleca się używanie pędzla owalnego z naturalnego włosia dla efektu struktury albo płaskiego z syntetycznego włosia, gdy zależy nam na gładkiej powierzchni.
Nałóż pierwszą warstwę – zaleca się używanie pędzla owalnego z naturalnego włosia dla efektu struktury albo płaskiego z syntetycznego włosia, gdy zależy nam na gładkiej powierzchni.
4.
Należy dość szybko malować i unikać nakładania kolejnych warstw farby na pomalowanej powierzchni, bo mogą powstawać grudki. Jeżeli powstaną – farbę po całkowitym wyschnięciu przetrzeć papierem 400.
Należy dość szybko malować i unikać nakładania kolejnych warstw farby na pomalowanej powierzchni, bo mogą powstawać grudki. Jeżeli powstaną – farbę po całkowitym wyschnięciu przetrzeć papierem 400.
5.
Czas schnięcia między warstwami – teoretycznie 30 minut, ale w praktyce odczekaj godzinę, a przy meblach laminowanych odczekaj 24h. Zbyt szybkie nakładanie kolejnej warstwy grozi powstawaniem brzydkich smug lub ścieraniem się poprzedniej warstwy.
Czas schnięcia między warstwami – teoretycznie 30 minut, ale w praktyce odczekaj godzinę, a przy meblach laminowanych odczekaj 24h. Zbyt szybkie nakładanie kolejnej warstwy grozi powstawaniem brzydkich smug lub ścieraniem się poprzedniej warstwy.
6.
Przeszlifuj pierwszą warstwę po wyschnięciu papierem powyżej 200 – jeżeli chcesz mieć gładką
powierzchnię. Możesz również szlifować dopiero po zawoskowaniu (wosk musi być suchy!).
Przeszlifuj pierwszą warstwę po wyschnięciu papierem powyżej 200 – jeżeli chcesz mieć gładką
powierzchnię. Możesz również szlifować dopiero po zawoskowaniu (wosk musi być suchy!).
7.
Nałóż kolejną warstwę, która powinna wyrównać kolor. Niekiedy jednak to nie wystarczy (zwłaszcza gdy powierzchnia była śliska) i potrzebna jest 3 warstwa.
Nałóż kolejną warstwę, która powinna wyrównać kolor. Niekiedy jednak to nie wystarczy (zwłaszcza gdy powierzchnia była śliska) i potrzebna jest 3 warstwa.
8.
Wbrew obiegowej opinii malowanie farbami kredowymi nie oznacza mniej pracy niż akrylami. Wprawdzie mniej czasu poświęca się na przygotowanie mebla, jednak prace wykończeniowe z woskiem są wymagające, ale to one decydują o ostatecznym wyglądzie mebla.
Wbrew obiegowej opinii malowanie farbami kredowymi nie oznacza mniej pracy niż akrylami. Wprawdzie mniej czasu poświęca się na przygotowanie mebla, jednak prace wykończeniowe z woskiem są wymagające, ale to one decydują o ostatecznym wyglądzie mebla.
Zabezpieczanie farb kredowych woskiem
Wosk jest naturalnym i najczęściej stosowanym wykończeniem po malowaniu farbami kredowymi. Są woski bezbarwne, ciemne i kolorowe. Wosk bezbarwny nieco przyciemni kolor farby, wosk ciemny sprawdza się przy zdobieniach, dodając meblowi patyny. Wosk biały pozwala na lekkie rozbielenie i stonowanie podstawowego koloru farby. Kolorowe woski pozwalają kreować kontrastowe przecierki, nawet jeśli zastosowaliśmy tylko jeden kolor farby.
Bardzo często osoby malujące farbami kredowymi nie zawracają sobie głowy szlifowaniem już zawoskowanego mebla lub jego wypolerowaniem. To błąd, bo odbiera co najmniej połowę uroku wykończeniu. Wypolerowany wosk jest miły w dotyku i na dodatek nie zbiera kurzu tak bardzo jak powierzchnia chropowata. Dekoracje mogą mieć swój „szorstki” urok, ale meble raczej nie powinny.
Kilka wskazówek dotyczących nakładania wosku:
1.
Liczba warstw. W przypadku mebli powinniśmy założyć 3 warstwy wosku, nakładane w odstępach 2-3 godzin.
Liczba warstw. W przypadku mebli powinniśmy założyć 3 warstwy wosku, nakładane w odstępach 2-3 godzin.
2.
Wosk ciemny. Wykorzystywany jest do patynowania mebli, czyli postarzania ich poprzez przyciemnianie kącików, zakamarków, struktury mebla. WAŻNE – najpierw na farbę nakładamy jasny wosk, który stworzy twardą powierzchnię, a dopiero potem ciemny, ścierając jego nadmiar szmatką.
Wosk ciemny. Wykorzystywany jest do patynowania mebli, czyli postarzania ich poprzez przyciemnianie kącików, zakamarków, struktury mebla. WAŻNE – najpierw na farbę nakładamy jasny wosk, który stworzy twardą powierzchnię, a dopiero potem ciemny, ścierając jego nadmiar szmatką.
3.
Czym nakładać. Wosk nakładamy pędzlem – najlepiej dużym okrągłym, a następnie wcieramy flanelową lub bawełnianą szmatką cienką warstwę, ale bez nadmiernego tarcia mebla. Zwróć uwagę, czy warstwy nieroztartego wosku nie tworzą gdzieś zgrubień.
Czym nakładać. Wosk nakładamy pędzlem – najlepiej dużym okrągłym, a następnie wcieramy flanelową lub bawełnianą szmatką cienką warstwę, ale bez nadmiernego tarcia mebla. Zwróć uwagę, czy warstwy nieroztartego wosku nie tworzą gdzieś zgrubień.
4.
Szlifowanie. W przypadku farb kredowych, inaczej niż przy akrylowych, szlifujemy mebel po zawoskowaniu i wyschnięciu pierwszej warstwy wosku. Używamy papieru powyżej 200 i delikatnie wygładzamy powierzchnię. To jest także moment na robienie przecierek.
Szlifowanie. W przypadku farb kredowych, inaczej niż przy akrylowych, szlifujemy mebel po zawoskowaniu i wyschnięciu pierwszej warstwy wosku. Używamy papieru powyżej 200 i delikatnie wygładzamy powierzchnię. To jest także moment na robienie przecierek.
5.
Przecierki. Na krawędziach, wypukłych elementach, narożnikach mebla delikatnie ścieramy drobnym papierem farbę, odsłaniając warstwę farby lub surowego mebla pod spodem.
Przecierki. Na krawędziach, wypukłych elementach, narożnikach mebla delikatnie ścieramy drobnym papierem farbę, odsłaniając warstwę farby lub surowego mebla pod spodem.
6.
Polerowanie. Po nałożeniu i przeszlifowaniu wszystkich warstw wosku polerujemy miękką flanelową lub bawełnianą szmatką. Wosk nabierze delikatnego połysku a powierzchnia przyjemnej gładkości.
Polerowanie. Po nałożeniu i przeszlifowaniu wszystkich warstw wosku polerujemy miękką flanelową lub bawełnianą szmatką. Wosk nabierze delikatnego połysku a powierzchnia przyjemnej gładkości.
7.
Woskowanie (bezbarwnym woskiem) dobrze jest powtórzyć po roku, aby odświeżyć warstwę ochronną na meblu.
Woskowanie (bezbarwnym woskiem) dobrze jest powtórzyć po roku, aby odświeżyć warstwę ochronną na meblu.
W opracowaniu tego poradnika korzystałam z konsultacji z Agnieszką z bloga Domowe Klimaty, Dziękuję Aga!
Być może zapytacie, czy ja maluję farbami kredowymi, czy warto wydawać tą w sumie niemałą kasę na puszkę? Co do zasady nie maluję farbami kredowymi, tzn na co dzień używam farb akrylowych, ponieważ preferuję gładkie równe powierzchnie, geometryczne formy. Nie jestem fanką stylu shabby chic, chociaż doceniam piękno i styl prowansalski, francuski. Natomiast jeżeli lubisz postarzane, stylizowane na prowansalskie meble z pewnością farba kredowa pomoże dodać meblom takiego charakteru.
Za farbami kredowymi przemawia też dotyk – jeżeli dobrze został nałożony i wypolerowany wosk, meble są niezwykle gładkie i miłe w dotyku. Akrylem tego nie osiągniemy.
Na koniec kilka moich prac z użyciem tych farb. Dotychczas pracowałam z farbami Autentico, Anie Sloan, Vittorino, Byta-yta, Amazona i Americana decor. Nie widzę zasadniczych różnic między tymi farbami, różnią się zazwyczaj gęstością – np. Vittorino jest najmniej gęsta. Być może różnice wyjdą w trwałości farby na meblu.
Farby kredowe to jednak bogactwo technik i sztuka łączenia kolorów, po inspiracje odsyłam was do sieci. Tu przykładowe stylizacje – nie są mojego autorstwa niestety…
chippy look
Pracując z kilkoma kolorami, różnej grubości warstwami farb, cykliną, skrobakami, papierem ściernym otrzymujemy efekt odrapanego, stylizowanego mebla, Metamorfoza opisana tutaj
ombre
czyli cieniowanie kolorem, najlepiej wychodzi na komodzie z szufladą (źródło)
szwedzki błękit
jak wykonać taki efekt krok po kroku tutaj
przecierki na krawędziach (klasyczna metoda shabby chic)
Sekretarzyk autorstwa Agnieszki Krawczyk dostępny tu
Potrzebujesz pigułki wiedzy? Kompaktowego opracowania, któe poprowadzi cię krok po kroku przez różne techniki odnawiania starych mebli? Zobacz ebooka, którego przygotowałam specjalnie dla osób początkujących. Zdobądź solidne podstawy i działaj, bo nic tak nie uczy jak własna praktyka!
ZOBACZ
Oto propozycja siedziska krzesła inaczej – zamiast tapicerki szybciej i taniej można wykończyć je przeplatanką ze starych pasków od ubrań. A dlaczego ma nr 85? Zobacz dalej…
Takie rozwiązanie jest szczególnie przydatne gdy nie mamy siedziska w starym krześle oraz sił i czasu by je zamówić u stolarza. No i nie musimy mieć gąbki, pasów, sprężyn czy innych dodatków tapicerskich, których normalnie wymagał pierwowzór. Samo “tapicerowanie” zajmuje zdecydowanie mniej czasu. Zapewniam was, że każdy z tym sobie poradzi, nawet jeżeli nie miał takera w ręku
Przygotowanie krzesła i siedziska
Nasz egzemplarz był w kiepskim stanie i został rozebrany na części. Trzeba było go pozbawić starej farby, oszlifować i pomalować na nowo na biało.
Najlepiej malować każdą część osobno a dopiero potem je sklejać.
Szczególnie trzeba się skupić na narożnikach siedziska, które będą widoczne po nałożeniu plecionki z pasków.
Paski od ubrań
Najlepiej zdobyć je od znajomych, rodziny i przeszukać własną szafę. Można też niedrogo nabyć je w różnych sklepach z tanią odzieżą. Potrzebujemy ok 20 pasków na jedno siedzisko, ale to zależy też od wielkości krzesła i oczekiwanego efektu – czy plecionka ma być ciasna czy też mają być widoczne odstępy między paskami. W tym egzemplarzu użyto 21 pasków, mocowane były w odstępach ok 0,5 cm.
Paski nie muszą być skórzane, ale dobrze by w miarę możliwości część była ze skóry. Najlepiej dobierać paski średniej szerokości – tzw. męskie do spodni, czyli ok 3-5 cm. Kolorystyka, kolejność to już nasza czysta fantazja.
Jak to zrobić?
- Odetnij klamerki i zniszczone części z dziurkami.
- Ułóż osobno 2 zestawy pasków. Zobacz, czy jakiś pasek nie jest na tyle długi, ze można go wykorzystać po połowie.
3. Przyczepiaj paski po kolei – najpierw wzdłuż krzesła. Przyczepianie można zacząć od początku lub od środka krzesła.
4.Mocuj paski za pomocą takera do wewnętrznej strony siedziska. Dobrze napinaj paski przed przypięciem. Przy okazji dodam, ze używałam zszywek nr 12, ale chcę jeszcze wzmocnić mocowanie pasków za pomocą gwoździ tapicerskich. Widziałam też paski montowane na wkręty.
5. Zacznij drugą warstwę w poprzek krzesła. Przeplataj każdy pasek zaczynając naprzemiennie od góry lub od dołu.
Siedzisko gotowe. Ma swój unikalny, jedyny w swoim rodzaju nr 85. Biały kruk nie do podrobienia:) A wszystko dlatego, ze nie podobała nam się prawa strona paska i padło na czerń na lewej stronie. A tam był rozmiar paska – 85 cm w pasie:).
Tak się wciągnęłam w paskowe siedziska, że jak ktoś zechce mi podarować paski to bardzo się ucieszę:). Piszcie czy wam też się podoba?
A żeby nie było że jestem taka genialna, zainspirowałam się zdjęciem, które publikowałam na FB. Pomysł z brytyjskiego bloga:).
Czy malowanie mebli w okleinie jest możliwe tak, aby efekt był ładny i trwały? Myślisz o przemalowaniu kuchni z laminatu? Ten poradnik jest dla ciebie! Dowiesz się jak przygotować mebel do malowania i jakich farb użyć.
Po blisko 2-letnim oczekiwaniu wreszcie i nocne szafki doczekały się metamorfozy. Zrezygnowałam z bliźniaczego wykończenia na rzecz wersji damskiej i męskiej, w końcu różnimy się trochę, prawda?
Szafki kupiłam w czasach, gdy o meblach nie miałam bladego pojęcia, nie do końca wiedziałam co to znaczy drewniane, co fornirowane a co z płyty. No i dostałam szafki, które jedynie drewniane miały nóżki. Reszta to zwykła płyta obita jakąś matową okleiną. O słojach drewna mogłam raczej zapomnieć:). To co mnie urzekło to kształt – prosta bryła na prostych nóżkach, uchwyt wycięty we froncie, taki styl lat 60,
Postanowiłam pomalować je farbą akrylową (na szczęście wspaniale przyczepiała się do okleiny), a nóżki zostawić niepomalowane, zgodnie z najnowszymi trendami:).
I oto są, wersja jing i jang, męska i damska, różne ale podobne. Facet w czarnych skarpetkach, babka w rajstopach w prążki. Taką miałam fantazję, a wy jak je oceniacie? Która wersja do was bardziej przemawia kolorystycznie?
Oczywiście nie byłabym sobą gdybym gdzieś nie wstawiła coś z typografii oraz geometrii.
To szafka dla niej, ale w tle czai się męski pierwiastek ego:)
I szafka dla Niego – przecięcia na literach wyszły dość przypadkowo, ponieważ wycinając wzór zostawiłam łączniki na potrzeby malowania środka. A po oderwaniu szablonu tak mi się spodobały, ze już ich nie pomalowałam.
Zróżnicowana konfekcja nóżek:
I widok z góry na szablon
Szafki nocne grzeją się w promieniach sławy, bo i w konkursie na najciekawszą przeróbkę wygrały (patrz refreszing), nagrody właścicielce przyniosły, a do tego pojawiły się w wielkim świecie kolorowych czasopism.
Zapraszam do lektury listopadowego numeru Czas na Wnętrze, gdzie w rubryce Hiper Blog jesteśmy obecni obok innych świetnych blogów:)
Tu mała dokumentacja graficzna
Co za problem pomalować np. krzesło? Chwytamy za pędzel, farbę i malujemy, to potrafi przecież każde dziecko:) Ale… kto choć raz malował mebel wie, że łatwo o błędy, które potem widzimy za każdym razem gdy patrzymy na nasze dzieło. Zapraszam do poradnika, w którym w punktach zebrałam najważniejsze wskazówki na temat malowania.
Przed malowaniem mebla
- Rozkręć mebel na możliwie najmniejsze fragmenty – odkręć fronty, uchwyty, zawiasy, blaty, itp.
- Umyj mebel z brudu przy użyciu np. płynu do naczyń, nie przemocz drewna.
- Oceń stan powierzchni – jeżeli mebel jest malowany farbą, lakierem ale powłoki są trwałe, nie ma odprysków, uszkodzeń itp. – wystarczy je dobrze zmatowić. Oznacza to ze nie musisz zdzierać warstwy do żywego drewna lecz porządnie przetrzeć papierem – zacznij od 120, potem 180. Jeżeli jednak są odpryski, wypukłości – trzeba ścierać do drewna, mimo malowania będą one widoczne.
- Odkurzanie z pyłu – wykorzystaj odkurzacz lub zmiotkę i dokładnie oczyść mebel z pyłu. Następnie przetrzyj go wilgotną dobrze wyciśniętą szmatką, a na koniec przetrzyj denaturatem.
Malowanie mebla (farby akrylowe)
- Warstwa podkładowa (tzw. grunt lub primer) – warto przemyśleć ją wtedy gdy: mebel będzie dość intensywnie używany (wzmocni przyczepność farby) albo zawiera elementy z płyty lub laminatu (zapewni lepszą przyczepność). Grunt chroni także warstwę dekoracyjną farby przed pękaniem, gdy drewno będzie pracować. Jak grunt można zastosować pokost lniany lub specjalne akrylowe farby gruntujące (np. sigma torno primer, cena ok 58 zł/l).
- Pierwsze pociągnięcia – użyj małego płaskiego pędzelka do malowania zakamarków – kątów wewnątrz szuflad, zagłębień na frontach itp. Nakładaj niewielkie ilości farby, wcieraj ją dokładnie w kąciki.
- Właściwe malowanie – użyj pędzla, jeżeli chcesz mieć powierzchnię niejednorodną, postarzaną, z przecierkami (vintage) albo wałka, jeżeli chcesz mieć jednorodnie pomalowany mebel. Wybór wałka lub pędzla nie ma nic wspólnego z widocznością słojów drewna, które zależą od ilości i grubości warstw oraz gęstości farby. Malowanie farbą akrylową codo zasady kryje usłojenie drewna.
- Ilość warstw – najlepiej jest nałożyć 3 cienkie warstwy. Pamiętaj, żeby nie „znęcać” się nad wyglądem pierwszej warstwy i poprawiać ją w nieskończoność, żeby pokryła całą powierzchnię. Nałóż ją cienko i nie przejmuj się że przebija poprzedni kolor. Kolejna warstwa powinna załatwić sprawę, a trzecia wyrówna całość.
- Szlifowanie między malowaniem – warto to zrobić, czyli przetrzeć drobnym papierem, np. 240, 400, bo to zapewni gładką powierzchnię i zetrze drobne nierówności farby, pęcherzyki powietrza. Rób to jednak z wyczuciem, delikatnie, a po przetarciu ponownie odkurz mebel.
Malowanie innymi farbami
- Farby alkidowe – uwaga na warstwy – farby alkidowe schną wolniej niż akrylowe (nawet kilkanaście godzin); ze względu na swoje właściwości chemiczne nie lubią grubej warstwy farby. Nakładamy maksymalnie 2 warstwy.
- Farby kredowe – to temat omówiony w tym PORADNIKU, ale jeżeli sięgamy po ten typ farb to pamiętajmy, że służą one głównie do uzyskania efektu postarzenia powierzchni, robienia przecierek. Ich zaletą jest możliwość nakładania na powierzchnie bez szlifowania, nawet bez matowienia warstwy starego lakieru lub farby, o ile stan powłok jest dobry i bez uszkodzeń. Ponadto kolejne warstwy można nakładać już po 20 minutach, co znacznie przyspiesza pracę. Nie należy ich szlifować między malowaniem – etap szlifowania ma miejsce po wykończeniu mebla woskiem. W przeciwnym razie farby będą bardzo pylić. Farby są bardzo gęste, dzięki czemu doskonale nadają się do malowania z przecierkami, ton w ton, do szablonów.
Widoczne słoje drewna po malowaniu farbami
Wiele osób chciałoby zachować rysunek drewna i równocześnie zmienić kolor powierzchni. Polecam 3 techniki, które wielokrotnie wypróbowałam i dały dość zbliżone efekty:
1. Rozcieńczona farba akrylowa – najtańsza i najprostsza ,metoda – wybieramy kolor farby i rozcieńczamy ją w proporcji ok 1 do 5. Jeżeli bardziej rozcieńczymy to kolor będzie bardziej delikatny, ale nie przekraczajmy relacji 1 do 1 bo będzie za dużo wody. Farbę nakładamy gąbką, wcierając równomiernie w drewno. Przy tej technice niestety łatwo o zacieki, plamy, odciski palców, dlatego na bieżąco reagujmy i rozcierajmy wszelkie nadmiary farby, plamy i zacieki. Lepiej nabierać mniej farby i powoli ja wcierać. Tą techniką powstały np. stolik ze skrzynek, skrzynia na zabawki.
2. Bejca – bejca zawiera pigment barwiący drewno ale równocześnie nie kryje jego usłojenia. Bejce dzielimy na wodnorozcieńczalne i nitro. Te ostatnie są bardziej trwałe ale mają też przykry zapach. Dość trudno jednak znaleźć ładne kolorowe bejce, przynajmniej w marketach budowlanych, ale ciekawą kolorystykę posiada np. firma dragon. Ponadto można dostać bejce w proszku firmy argus.
3. Wybielająca pasta do drewna – można ją nakładać bezpośrednio na drewno lub na bejcę w intensywnym kolorze. Wówczas uzyskamy stonowany, pastelowy odcień koloru wyjściowego, podkreślone słoje drewna. Ten efekt można zobaczyć np. na skrzynce (od turkusu do pastelowego odcienia) lub siedzisku (podkładem była grafitowa bejca).
Ostatnio napisałam poradnik jak osiągnąć efekt szarego drewna z widocznymi słojami
Jeżeli ktoś zna inne metody to chętnie poznam i wypróbuję! Także sprawdzone kolorowe bejce mile widziane:)
Zabezpieczanie pomalowanego drewna
Zdania na temat wykończenia pomalowanej powierzchni są podzielone, a w skrajnych przypadkach niektórzy rezygnują z nakładania środka zabezpieczającego, ponieważ starannie nałożona farba i dobrze przygotowana powierzchnia dają najbardziej naturalny efekt.
Co do zasady, wykańczając pomalowany mebel możemy wybierać między woskiem lub lakierem.
Woski – tworzą na meblu gładką, aksamitną w dotyku, matową warstwę, która wyciąga kolor i dodaje mu głębi. To świetne wykończenie mebli w stylu vintage, shabby, skandynawskim. Woski stosuje się do farb akrylowych lub kredowych. Wykończenie woskiem nie jest zbyt trwałe, zwłaszcza są mało odporne na temperaturę, kolorowe napoje, dlatego nie warto sięgać po wosk wykańczając powierzchnię stołu lub krzesła. Sprawdzi się dobrze na komodach, szafkach, półkach.
Lakiery – szeroka gama lakierów do drewna może nas przytłoczyć. Generalnie dzielimy je na wodnorozcieńczalne (akrylowe) i poliuretanowe. Te ostatnie są dużo bardziej trwałe i odporne na zarysowania, wodę lub plamy lecz ich minusem jest przykry zapach. Połysk lakieru podaje się w tzw. w glossowości 10G (mat), 25G (półmat), 45G (półpołysk), 80G (połysk). Więcej o lakierach niebawem!
Potrzebujesz pigułki wiedzy? Kompaktowego opracowania, któe poprowadzi cię krok po kroku przez różne techniki odnawiania starych mebli? Zobacz ebooka, którego przygotowałam specjalnie dla osób początkujących. Zdobądź solidne podstawy i działaj, bo nic tak nie uczy jak własna praktyka!
ZOBACZ
