Tag:

Malowanie mebli

Jak odnowić stare krzesło bez siedziska przy użyciu pasków?

by Małgorzata Budzich 9 lutego 2016

Jak odnowić stare krzesło, które nie ma siedziska, a my nie mamy sklejki ani sprężyn żeby je zrobić? Wystarczy sięgnąć po stare paski od ubrań!

Krzesło to znalezisko śmietnikowe na ul. Miłej w Warszawie. Wypatrzyłam je gdy startowałam w biegu Niepodległości – i jak łatwo się domyślić – przez całą trasę myślałam co tam jeszcze stoi:).
Krzesło postanowiłam pomalować, mimo że było w dobrym stanie. Ale taki klasyczny kształt i klasyczny brąz to dla mnie za dużo klasyki i za bardzo nobliwy charakter. Do tego jeszcze drewno bukowe, za którym nie przepadam. Naturalne drewno zostawiłam tylko na fragmencie nóg.

Jak odnowić stare krzesło? Zostawiając mu skarpetki!

Najwięcej pracy było ze zdarciem lakieru na fragmencie nóg przeznaczonym na skarpetki. Użyłam cykliny do drewna i udało się to zeskrobać. Potem brązowa bejca na odsłonięte fragmenty.

Malowanie krzesła farbą kredową

Potem już tylko najprzyjemniejsza część pracy czyli malowanie farbą kredową. Jest coś magicznego w malowaniu tą farbą, dobrze przylega do lakieru, szybko schnie tworząc matową strukturę. Więcej o malowaniu farbami kredowymi przeczytacie w PORADNIKU, tu ograniczę się do kilku uwag:

Krzesło najlepiej malować pędzlem – do farb kredowych używamy pędzla z dodatkiem włosia syntetycznego
Zaczynamy malowanie od nóg, obracając krzesło oparciem do dołu
Zwracamy uwagę na krawędzie – krzesło ma dużo małych płaszczyzn i łatwo o zacieki na krawędziach; farbę rozcieramy pędzlem aby nie powstały zgrubienia z farby
Nie nakładamy zbyt dużo farby malując pierwszą warstwę, farbę można lekko rozcieńczyć
Nie przejmujemy się niezbyt staranną strukturą farby na krześle – podczas woskowania, szlifowania i polerowania nadamy powierzchni aksamitna gładkość.

Doczepianie pasków na siedzisko

Potrzebujemy ok 20 pasków. Paski doczepiamy tackerem. Najlepiej krzesło postawić na stole – tak jak do mycia podłogi, następnie podkładać paski zaczynając od środka krzesła. Wówczas mamy wygodny dostęp do spodu krzesła i bez problemu sami je naciągniemy i doczepimy.

Więcej szczegółów na temat montażu pasków znajdziecie w poście o tym białym krześle:

9 lutego 2016 14 komentarzy

Meble

# 39. Smutek i radość starych krzeseł

by Małgorzata Budzich 2 lutego 2016

Te krzesła w oryginale są symbolem topornego późnego socjalizmu. Zarówno ich kwadratowa forma jak i stan zakonserwowanych lat 70 przywołują wspomnienia smutnych blokowisk z wielkiej płyty i nijak ma się to do duńskiego designu lat 50 :). Ale spokojnie, najgorszy smutek i beznadzieja mogą zmienić się w kolorową radość. Własnie tak jak te krzesła.
Stan przed to klasyka bylejakości: zniszczona tapicerka, wszystko w kolorze szaroburej zgniłej zieleni. Jak z poczekalni u dentysty w latach 80, kiedy wizyta z dużym prawdopodobieństwem kończyła się rwaniem zęba na żywca… (moja trauma z wieku szkolnego).

Ale dwie dzielne odnawiaczki (czyli ja i Justyna z Ceramika Karamuz) wzięły krzesła na warsztat i powstały takie oto kolorowe wyspy:

Dla początkujących lub niewprawionych w bojach mam dobre informacje – renowacja tego krzesła jest bardzo prosta. Nie trzeba nic szyć, nie ma obłych kształtów, pianki nie trzeba dużo, tkaniny też, więc i koszty niewielkie.

Stelaż
Został pomalowany na czarno farbą akrylową. W tych krzesłach niewiele było lakieru, wystarczyła solidna przecierka papierem ściernym, by można było kłaść farbę.

Siedzisko
To zwykły kawałek deski, na który kładziemy dociętą w kwadrat 3 mm piankę, na to tkaninę o krawędziach dłuższych niż siedzisko o ok 3 cm. Tkaninę podwijamy i doczepiamy tackerem, pilnując by wzór leżał prosto.

Pewnym wyzwaniem było oparcie, ponieważ postanowiłyśmy nadać mu nieco inne proporcje, doczepiając tkaninę węziej i odsłaniając boki ze sklejki, tak aby było więcej drewna.
Tkanina był doczepiana na krawędziach górnej i dolnej, a z boku jest tylko podwinięta. Nie dałyśmy też tapicerki z tyłu oparcia, chociaż oryginał ją posiadał.

Krzesła dołączyły do wesołej gromady innych odnowionych siedzisk w pracowni Ceramika Karamuz.

To krzesło Justyna praktycznie samodzielnie odnowiła – stary dobry patyczak z Radomska w białym wosku i tkaninie w pepitkę

Krzesło AGA

historia jego renowacji opisana TUTAJ

Bukowe krzesło z siedziskiem z pasków

Opis renowacji w TYM POŚCIE

2 lutego 2016 11 komentarzy

Renowacja mebli

Farby kredowe do malowania mebli – przewodnik po typach, technikach i cenach

by Małgorzata Budzich 28 stycznia 2016

Farby kredowe – ich idea jest prosta – malujemy meble praktycznie od razu, bez szlifowania starych powłok. To kusząca perspektywa dla każdego, kto choć raz zdzierał lakier lub farbę. W tym poradniku zebrałam informacje o wszystkich znanych mi, dostępnych na rynku polskim farbach kredowych – porównasz tu ceny, rodzaje farb oraz poukładasz sobie w głowie różne fakty i mity na temat ich stosowania.

Kiedy farby kredowe a kiedy akrylowe?

O malowaniu farbami akrylowymi, ich rodzajach, producentach, cenach pisałam w tym poradniku. Często spotykam się z pytaniem kiedy stosować akrylowe a kiedy kredowe. Poniżej małe porównanie, które ułatwi podjęcie decyzji.

Farby kredowe	Farby akrylowe
Lubisz styl vintage, rustykalny, shabby chic, prowansalski, a na powierzchni widać pociągnięcia pędzla, cieniowania, przecierki, mieszanie się kolorów. Te farby ułatwiają taką stylizację.	Zależy ci na jednorodnej, gładkiej powierzchni, nowoczesnym wyglądzie mebla. Chcesz osiągnąć „efekt bejcy” czyli widoczne słoje drewna przez warstwę koloru.
Farba z założenia daje grubszą powierzchnię, przypominającą nieco dawne farby wapienne	Farba daje cienką, „płaską” powłokę
Mebel nie wymaga gruntownego zdarcia starych powłok, wystarczy przeszlifowanie powierzchni.	Mebel powinien być z surowego drewna lub oczyszczony ze starych powłok, zmatowiona powierzchnia.
Jeżeli chcesz pomalować coś z gliny, metalu, tkaninę, PVC, okleinę na płycie – nie wymagają podkładu, mają bardzo dobrą przyczepność	Raczej nie nadają się do śliskich powierzchni, chyba ze zastosujemy podkład zwiększający przyczepność
Duży wybór gotowych, ładnych kolorów	Słaby wybór kolorów z odcieni szarości, pasteli. Konieczność wyboru z mieszalnika lub samodzielne mieszanie kolorów
Lepsze do malowania pędzlem	Lepsze do malowania wałkiem
Wyższa cena	Niższa cena
W większości przypadków trzeba dodatkowo zabezpieczyć lakierem lub woskiem	Nie trzeba niczym dodatkowo zabezpieczać

W sieci znajdziesz wiele opinii pozytywnych i negatywnych o stosowaniu farb kredowych. Bardziej doświadczeni „odnawiacze” uważają, że podobne efekty można osiągnąć za pomocą farb akrylowych lub że powierzchnia
pomalowana farbą kredową ma dziwną strukturę. Warto jednak samemu wypróbować efekty tej farby.

Typy farb kredowych

Farby kredowe to bardzo pojemny worek, w którym mieszczą się typy o różnych właściwościach. Łączy je jednak charakterystyczne, nieco szorstkie, raczej matowe wykończenie, dobra przyczepność do podłoża i szybkie
wysychanie (z wyjątkiem farb olejowych). Mamy więc farby kredowe:

mineralne – ich bazą są krzemiany
kazeinowe (mleczne) – na bazie kazeiny
klejowe – na bazie kleju kostnego lub skórnego
akrylowe i winylowe – na bazie żywic
emulsje olejowe – na bazie mieszanki wody i oleju lnianego

Każdy z tych typów ma inne właściwości chemiczne, trochę inaczej się nimi maluje, inna jest trwałość i przyczepność do podłoża. Również granulacja ziaren wypełniacza (najczęściej kredy) jest w nich różna. Każdy rodzaj będzie miał też grono swoich zwolenników i przeciwników. Nie stosowałam wszystkich rodzajów tych farb, więc trudno mi oceniać ich zalety i wady, ale liczę że napiszecie coś w komentarzach. Przyznam też że trudno mi było zaklasyfikować poszczególne farby do typów, ponieważ ich producenci (z nielicznymi wyjątkami) tego nie podają. Jeżeli macie
inną wiedzę to dawajcie znać!

Ceny, producenci, pojemności

Poniższe zestawienie zawiera listę 13 rodzajów farb kredowych. Różne typy, pojemności, ceny. To dość kompleksowe zestawienie ale być może pominęłam jakiegoś producenta.

	Nazwa	Typ	Poj. mini ml	Cena mini 1)	Poj. maxi ml	Cena max 1)	Cena 1l 2)	Kolory
1	Annie Sloan Chalk Paint	na bazie żywic syntetycznych	100	30	1000	145	145	32
2	Autentico Vintage	na bazie żywic pochodzenia roślinnego	100	35	1000	120	120	54
3	Autentico Versante	na bazie żywic pochodzenia roślinnego	–	–	1000	160	160	47
4	Amazona	mineralna	150	34	750 4000	125 480	167 120	20
5	Americana decor Chalky finish	akrylowa	59 236	11 34	473	56	118	29
6	Daily Art Farba Vintage	akrylowa	50	7	100	11	110	30
7	Pentart Dekor Paint	akrylowa	100	13	230	26	113	38
8	Jeger Rustic farba kredowa	akrylowa	–	–	500	64,5	129	10
9	La Pajarita Chalk Paint	akrylowa	–	–	175	27	154	27
10	Novasol Chalk Paint w sprayu	akrylowa	–	–	400	33	82,5	12
11	Viva Decor Chalky vintage look	akrylowa	–	–	250	31	124	16
12	Vittorino	akrylowa	250	18	1000	60	60	15
13	Steleko farba kredowa	akrylowa	250	19	1000	59	59	16
14	Byta yta	emulsja wodno-olejowa	125	33	1000	145	145	15
15	Everlong	akrylowa	100	35	1000	130	130	25
16	Fleur shalky look	mineralna	50	16	2500			64
17	Fleur eggshell	mineralna (bardziej odporna, satynowa)	130		2500			15
17	Renesans Ambiente Chalky Colors	akrylowa	–	–	250	25	100	28

1) Ceny mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie w zależności od polityki sprzedażowej producenta lub
dystrybutora. Ceny pochodzą najczęściej z allegro lub z innych sklepów wskazanych przez wyszukiwarkę. Ceny zaokrąglone do pełnych zł

2) Cena za 1 l przeliczana z największego opakowania

Kilka uwag odnośnie powyższego zestawienia:

zdecydowanie tańsze są farby kredowe na bazie akrylu. Farby mineralne są najdroższe, ale też najbardziej trwałe i odporne na uszkodzenia powierzchni
większość farb w przeliczeniu na 1 l kosztuje ponad 100 zł; wyjątkiem są dwaj mali producenci polscy, którzy od niedawna oferują rodzime farby kredowe
największy wybór kolorów posiada firma Autentico, ale też inni producenci proponują ciekawy wybór pastelowych, delikatnych odcieni
niektórzy producenci oferują małe pojemności, co sprawdza się gdy chcemy na meblu używać kilku kolorów
farby kredowe można samemu barwić za pomocą pigmentów dostępnych w marketach budowlanych (np. firmy Śnieżka)

Update grudzień 2016

Na rynku pojawiły się nowe farby kredowe – tzw. 2 w 1, czyli farby, których nie trzeba woskować, ponieważ zawierają w sobie polimery. Na skutek polerowania powierzchnia robi się gładka i zabezpieczona jak po użyciu woskiem. Więcej o farbach everlong.

Update grudzień 2017

Do listy dołączyli dwaj kolejni producenci – Renesans oraz Fleur.

O farbach kredowych Rensans piszę więcej w tym poście, pisząc m.in. o malowaniu krzeseł, dobieraniu i miksowaniu kolorów, a także o historii jednych z najsłynniejszych polskich krzeseł – patyczaków z Radomia.

Farby olejne

Szukając informacji o farbach kredowych można natknąć się na farby olejowe na bazie oleju lnianego, których wypełniaczem jest kreda. Typowym przykładem jest farba Allback. Nie są to jednak farby kredowe lecz tradycyjne
farby olejne jakich używało się przed wojną. W odróżnieniu od farb kredowych czy farb chalky finish (kredowe wykończenie) daje płaską, cienką powłokę, która chroni wtedy, gdy nie jest poprzecierana. Różnice w stosunku do innych farb:

Mają dużo dłuższy czas schnięcia niż farby kredowe (ok 24h)
Ryzyko zżółknięcia – powierzchnia mebla powinna schnąć w świetle słonecznym, bo wtedy olej będący bazą farby nie zżółknie.
Odporność – większa niż farb kredowych, świetnie sprawdzają się na zewnątrz.
Natłuszczanie powierzchni – farby zaleca się do bardzo wysuszonych drewnianych powłok, ponieważ oprócz krycia nawilżają i konserwują malowaną powierzchnię.

Fakty i mity o podłożu gotowym do malowania

Farby kredowe są przeznaczone do malowania różnego rodzaju podłoża: drewna, płyt wiórowych, oklein, gliny, tkanin, metalu. O malowaniu każdego z tych podłoży można napisać osobny poradnik, ja skupię się na drewnie (i fornirze drewnianym).
Teoretycznie powinniśmy tylko drewniany mebel dokładnie umyć, odtłuścić i możemy działać. Teoretycznie, bo w praktyce możemy spotkać się z różnymi problemami, w zależności od tego jak był wykończony stary mebel:

Bejca – istnieje ryzyko, że bejca wejdzie w reakcję z farbą kredową i wyjdą plamy. Jest kilka
sposobów na zabezpieczenie się przed tym zjawiskiem. Można użyć szelaku, lakieru akrylowego lub primera szelakowego. Trzeba zwłaszcza uważać przy ciemnobrązowych meblach. Warto pomalować fragment mebla i odczekać 24h. Po tym czasie jeżeli wyjdą plamy – musimy zabezpieczyć mebel. Jeżeli plamy wyszły nam
po tym jak pomalowaliśmy cały mebel należy nałożyć na tą warstwę izolator i po wyschnięciu kontynuować malowanie.

Farba olejna – niekiedy możemy mieć do czynienia z meblem pokrytym tradycyjną farbą olejną, bez
żadnych żywić, która da się łatwo zmatowić, natomiast „nowoczesna” farba olejna czyli ftalowa będzie gładka i dość twarda. Wówczas nawet farba kredowa ma problem z dobrym przyleganiem. Z pewnością nie wystarczą 2 warstwy farby na pokrycie – trzeba założyć minimum 3-krotne malowanie.

Lite drewno – może zaistnieć ryzyko przesiąkania garbników zawartych w drewnie. Podobnie jak w przypadku bejcy, dobrze jest pokryć mebel izolatorem.

Politura lub lakier jachtowy – trudno je zarysować, często nawet przy szlifowaniu papierem
ściernym powierzchnia jest dosyć gładka. To oznacza, że pierwsza warstwa farby będzie najprawdopodobniej ślizgać się po powierzchni mebla i nie pokryje go równomiernie. Trzeba położyć jedną warstwę farby więcej niż zwykle.

Pewną przeszkodą w malowaniu będą ubytki w fornirze lub dziury w drewnie a także ślady po drewnojadach. Wszystko zależy od wielkości zniszczeń, ale większe ubytki powinniśmy zaszpachlować lub nakleić łatki z forniru. W przeciwnym razie, po zawoskowaniu będą jeszcze bardzo widoczne. Nie łudźmy się że farba kredowa je przykryje.

Podsumowując – zanim nałożysz pierwszą warstwę farby:

Umyj mebel nawet jeżeli wydaje ci się czysty; użyj do tego np. wody z płynem do mycia naczyń; nie przemaczaj mebla, tylko ścieraj brud
Użyj papieru ściernego do zmatowienia powierzchni – zaleca się 150-180.
Przeanalizuj czym był wykończony mebel i ewentualnie zabezpiecz powierzchnię izolatorem.

Technika malowania farbami kredowymi – zasady

Analizując instrukcje dystrybutorów, a także uczestnicząc w warsztatach i samodzielnie malując farbą kredową, zebrałam dla was garść porad:

1.
Zastanów się czy chcesz osiągnąć równomierną, gładką powierzchnię czy efekt przecierek i postarzania? Jeżeli chcesz zrobić przecierki na krawędziach to nałóż kolor, który będzie prześwitywał spod właściwego koloru; po wyschnięciu przetrzyj te miejsca świecą.

2.
Zastanów się czy nie trzeba rozrzedzić farby – farba jest bardzo gęsta i spowoduje zbyt grube warstwy farby na meblu. Szczególnie przy surowym drewnie można farbę nieco bardziej rozcieńczyć. Tu trzeba jednak zachować zdrowy rozsądek – zbyt rozcieńczona jest mniej kryjąca i będzie potrzeba więcej warstw.

3.
Nałóż pierwszą warstwę – zaleca się używanie pędzla owalnego z naturalnego włosia dla efektu struktury albo płaskiego z syntetycznego włosia, gdy zależy nam na gładkiej powierzchni.

4.
Należy dość szybko malować i unikać nakładania kolejnych warstw farby na pomalowanej powierzchni, bo mogą powstawać grudki. Jeżeli powstaną – farbę po całkowitym wyschnięciu przetrzeć papierem 400.

5.
Czas schnięcia między warstwami – teoretycznie 30 minut, ale w praktyce odczekaj godzinę, a przy meblach laminowanych odczekaj 24h. Zbyt szybkie nakładanie kolejnej warstwy grozi powstawaniem brzydkich smug lub ścieraniem się poprzedniej warstwy.

6.
Przeszlifuj pierwszą warstwę po wyschnięciu papierem powyżej 200 – jeżeli chcesz mieć gładką
powierzchnię. Możesz również szlifować dopiero po zawoskowaniu (wosk musi być suchy!).

7.
Nałóż kolejną warstwę, która powinna wyrównać kolor. Niekiedy jednak to nie wystarczy (zwłaszcza gdy powierzchnia była śliska) i potrzebna jest 3 warstwa.

8.
Wbrew obiegowej opinii malowanie farbami kredowymi nie oznacza mniej pracy niż akrylami. Wprawdzie mniej czasu poświęca się na przygotowanie mebla, jednak prace wykończeniowe z woskiem są wymagające, ale to one decydują o ostatecznym wyglądzie mebla.

Zabezpieczanie farb kredowych woskiem

Wosk jest naturalnym i najczęściej stosowanym wykończeniem po malowaniu farbami kredowymi. Są woski bezbarwne, ciemne i kolorowe. Wosk bezbarwny nieco przyciemni kolor farby, wosk ciemny sprawdza się przy zdobieniach, dodając meblowi patyny. Wosk biały pozwala na lekkie rozbielenie i stonowanie podstawowego koloru farby. Kolorowe woski pozwalają kreować kontrastowe przecierki, nawet jeśli zastosowaliśmy tylko jeden kolor farby.

Bardzo często osoby malujące farbami kredowymi nie zawracają sobie głowy szlifowaniem już zawoskowanego mebla lub jego wypolerowaniem. To błąd, bo odbiera co najmniej połowę uroku wykończeniu. Wypolerowany wosk jest miły w dotyku i na dodatek nie zbiera kurzu tak bardzo jak powierzchnia chropowata. Dekoracje mogą mieć swój „szorstki” urok, ale meble raczej nie powinny.

Kilka wskazówek dotyczących nakładania wosku:

1.
Liczba warstw. W przypadku mebli powinniśmy założyć 3 warstwy wosku, nakładane w odstępach 2-3 godzin.

2.
Wosk ciemny. Wykorzystywany jest do patynowania mebli, czyli postarzania ich poprzez przyciemnianie kącików, zakamarków, struktury mebla. WAŻNE – najpierw na farbę nakładamy jasny wosk, który stworzy twardą powierzchnię, a dopiero potem ciemny, ścierając jego nadmiar szmatką.

3.
Czym nakładać. Wosk nakładamy pędzlem – najlepiej dużym okrągłym, a następnie wcieramy flanelową lub bawełnianą szmatką cienką warstwę, ale bez nadmiernego tarcia mebla. Zwróć uwagę, czy warstwy nieroztartego wosku nie tworzą gdzieś zgrubień.

4.
Szlifowanie. W przypadku farb kredowych, inaczej niż przy akrylowych, szlifujemy mebel po zawoskowaniu i wyschnięciu pierwszej warstwy wosku. Używamy papieru powyżej 200 i delikatnie wygładzamy powierzchnię. To jest także moment na robienie przecierek.

5.
Przecierki. Na krawędziach, wypukłych elementach, narożnikach mebla delikatnie ścieramy drobnym papierem farbę, odsłaniając warstwę farby lub surowego mebla pod spodem.

6.
Polerowanie. Po nałożeniu i przeszlifowaniu wszystkich warstw wosku polerujemy miękką flanelową lub bawełnianą szmatką. Wosk nabierze delikatnego połysku a powierzchnia przyjemnej gładkości.

7.
Woskowanie (bezbarwnym woskiem) dobrze jest powtórzyć po roku, aby odświeżyć warstwę ochronną na meblu.

W opracowaniu tego poradnika korzystałam z konsultacji z Agnieszką z bloga Domowe Klimaty, Dziękuję Aga!

Być może zapytacie, czy ja maluję farbami kredowymi, czy warto wydawać tą w sumie niemałą kasę na puszkę? Co do zasady nie maluję farbami kredowymi, tzn na co dzień używam farb akrylowych, ponieważ preferuję gładkie równe powierzchnie, geometryczne formy. Nie jestem fanką stylu shabby chic, chociaż doceniam piękno i styl prowansalski, francuski. Natomiast jeżeli lubisz postarzane, stylizowane na prowansalskie meble z pewnością farba kredowa pomoże dodać meblom takiego charakteru.

Za farbami kredowymi przemawia też dotyk – jeżeli dobrze został nałożony i wypolerowany wosk, meble są niezwykle gładkie i miłe w dotyku. Akrylem tego nie osiągniemy.

Na koniec kilka moich prac z użyciem tych farb. Dotychczas pracowałam z farbami Autentico, Anie Sloan, Vittorino, Byta-yta, Amazona i Americana decor. Nie widzę zasadniczych różnic między tymi farbami, różnią się zazwyczaj gęstością – np. Vittorino jest najmniej gęsta. Być może różnice wyjdą w trwałości farby na meblu.

Pudełko na wino dla nowożeńców (klik)

Konsola z lat 60

Sekretarzyk (klik)

Farby kredowe to jednak bogactwo technik i sztuka łączenia kolorów, po inspiracje odsyłam was do sieci. Tu przykładowe stylizacje – nie są mojego autorstwa niestety…

chippy look

Pracując z kilkoma kolorami, różnej grubości warstwami farb, cykliną, skrobakami, papierem ściernym otrzymujemy efekt odrapanego, stylizowanego mebla, Metamorfoza opisana tutaj

ombre

czyli cieniowanie kolorem, najlepiej wychodzi na komodzie z szufladą (źródło)

szwedzki błękit

jak wykonać taki efekt krok po kroku tutaj

przecierki na krawędziach (klasyczna metoda shabby chic)

Sekretarzyk autorstwa Agnieszki Krawczyk dostępny tu

28 stycznia 2016 139 komentarzy

Meble

# 34. Krzesło nr 85 i stare paski

by Małgorzata Budzich 2 grudnia 2015

Oto propozycja siedziska krzesła inaczej – zamiast tapicerki szybciej i taniej można wykończyć je przeplatanką ze starych pasków od ubrań. A dlaczego ma nr 85? Zobacz dalej…

Takie rozwiązanie jest szczególnie przydatne gdy nie mamy siedziska w starym krześle oraz sił i czasu by je zamówić u stolarza. No i nie musimy mieć gąbki, pasów, sprężyn czy innych dodatków tapicerskich, których normalnie wymagał pierwowzór. Samo “tapicerowanie” zajmuje zdecydowanie mniej czasu. Zapewniam was, że każdy z tym sobie poradzi, nawet jeżeli nie miał takera w ręku

Przygotowanie krzesła i siedziska

Nasz egzemplarz był w kiepskim stanie i został rozebrany na części. Trzeba było go pozbawić starej farby, oszlifować i pomalować na nowo na biało.
Najlepiej malować każdą część osobno a dopiero potem je sklejać.
Szczególnie trzeba się skupić na narożnikach siedziska, które będą widoczne po nałożeniu plecionki z pasków.

Paski od ubrań

Najlepiej zdobyć je od znajomych, rodziny i przeszukać własną szafę. Można też niedrogo nabyć je w różnych sklepach z tanią odzieżą. Potrzebujemy ok 20 pasków na jedno siedzisko, ale to zależy też od wielkości krzesła i oczekiwanego efektu – czy plecionka ma być ciasna czy też mają być widoczne odstępy między paskami. W tym egzemplarzu użyto 21 pasków, mocowane były w odstępach ok 0,5 cm.
Paski nie muszą być skórzane, ale dobrze by w miarę możliwości część była ze skóry. Najlepiej dobierać paski średniej szerokości – tzw. męskie do spodni, czyli ok 3-5 cm. Kolorystyka, kolejność to już nasza czysta fantazja.

Jak to zrobić?

Odetnij klamerki i zniszczone części z dziurkami.
Ułóż osobno 2 zestawy pasków. Zobacz, czy jakiś pasek nie jest na tyle długi, ze można go wykorzystać po połowie.

3. Przyczepiaj paski po kolei – najpierw wzdłuż krzesła. Przyczepianie można zacząć od początku lub od środka krzesła.

4.Mocuj paski za pomocą takera do wewnętrznej strony siedziska. Dobrze napinaj paski przed przypięciem. Przy okazji dodam, ze używałam zszywek nr 12, ale chcę jeszcze wzmocnić mocowanie pasków za pomocą gwoździ tapicerskich. Widziałam też paski montowane na wkręty.

5. Zacznij drugą warstwę w poprzek krzesła. Przeplataj każdy pasek zaczynając naprzemiennie od góry lub od dołu.

Siedzisko gotowe. Ma swój unikalny, jedyny w swoim rodzaju nr 85. Biały kruk nie do podrobienia:) A wszystko dlatego, ze nie podobała nam się prawa strona paska i padło na czerń na lewej stronie. A tam był rozmiar paska – 85 cm w pasie:).

Tak się wciągnęłam w paskowe siedziska, że jak ktoś zechce mi podarować paski to bardzo się ucieszę:). Piszcie czy wam też się podoba?

A żeby nie było że jestem taka genialna, zainspirowałam się zdjęciem, które publikowałam na FB. Pomysł z brytyjskiego bloga:).

2 grudnia 2015 11 komentarzy

Renowacja mebli

Jak odnowić meble pokryte okleiną?

by Małgorzata Budzich 30 lipca 2015

Czy malowanie mebli w okleinie jest możliwe tak, aby efekt był ładny i trwały? Myślisz o przemalowaniu kuchni z laminatu? Ten poradnik jest dla ciebie! Dowiesz się jak przygotować mebel do malowania i jakich farb użyć.

Czytaj więcej

30 lipca 2015 187 komentarzy

Meble

# 23. Szafki nocne dla Niej i dla Niego

by Małgorzata Budzich 11 czerwca 2015

Po blisko 2-letnim oczekiwaniu wreszcie i nocne szafki doczekały się metamorfozy. Zrezygnowałam z bliźniaczego wykończenia na rzecz wersji damskiej i męskiej, w końcu różnimy się trochę, prawda?

Szafki kupiłam w czasach, gdy o meblach nie miałam bladego pojęcia, nie do końca wiedziałam co to znaczy drewniane, co fornirowane a co z płyty. No i dostałam szafki, które jedynie drewniane miały nóżki. Reszta to zwykła płyta obita jakąś matową okleiną. O słojach drewna mogłam raczej zapomnieć:). To co mnie urzekło to kształt – prosta bryła na prostych nóżkach, uchwyt wycięty we froncie, taki styl lat 60,

Postanowiłam pomalować je farbą akrylową (na szczęście wspaniale przyczepiała się do okleiny), a nóżki zostawić niepomalowane, zgodnie z najnowszymi trendami:).

I oto są, wersja jing i jang, męska i damska, różne ale podobne. Facet w czarnych skarpetkach, babka w rajstopach w prążki. Taką miałam fantazję, a wy jak je oceniacie? Która wersja do was bardziej przemawia kolorystycznie?

Oczywiście nie byłabym sobą gdybym gdzieś nie wstawiła coś z typografii oraz geometrii.

To szafka dla niej, ale w tle czai się męski pierwiastek ego:)

I szafka dla Niego – przecięcia na literach wyszły dość przypadkowo, ponieważ wycinając wzór zostawiłam łączniki na potrzeby malowania środka. A po oderwaniu szablonu tak mi się spodobały, ze już ich nie pomalowałam.

Zróżnicowana konfekcja nóżek:

I widok z góry na szablon

Szafki nocne grzeją się w promieniach sławy, bo i w konkursie na najciekawszą przeróbkę wygrały (patrz refreszing), nagrody właścicielce przyniosły, a do tego pojawiły się w wielkim świecie kolorowych czasopism.

Zapraszam do lektury listopadowego numeru Czas na Wnętrze, gdzie w rubryce Hiper Blog jesteśmy obecni obok innych świetnych blogów:)

Tu mała dokumentacja graficzna

11 czerwca 2015 45 komentarzy

Poradniki Renowacja mebli

Malowanie mebla krok po kroku – poradnik

by Małgorzata Budzich 7 czerwca 2015

Co za problem pomalować np. krzesło? Chwytamy za pędzel, farbę i malujemy, to potrafi przecież każde dziecko:) Ale… kto choć raz malował mebel wie, że łatwo o błędy, które potem widzimy za każdym razem gdy patrzymy na nasze dzieło. Zapraszam do poradnika, w którym w punktach zebrałam najważniejsze wskazówki na temat malowania.

Przed malowaniem mebla

Rozkręć mebel na możliwie najmniejsze fragmenty – odkręć fronty, uchwyty, zawiasy, blaty, itp.
Umyj mebel z brudu przy użyciu np. płynu do naczyń, nie przemocz drewna.
Oceń stan powierzchni – jeżeli mebel jest malowany farbą, lakierem ale powłoki są trwałe, nie ma odprysków, uszkodzeń itp. – wystarczy je dobrze zmatowić. Oznacza to ze nie musisz zdzierać warstwy do żywego drewna lecz porządnie przetrzeć papierem – zacznij od 120, potem 180. Jeżeli jednak są odpryski, wypukłości – trzeba ścierać do drewna, mimo malowania będą one widoczne.
Odkurzanie z pyłu – wykorzystaj odkurzacz lub zmiotkę i dokładnie oczyść mebel z pyłu. Następnie przetrzyj go wilgotną dobrze wyciśniętą szmatką, a na koniec przetrzyj denaturatem.

Malowanie mebla (farby akrylowe)

Warstwa podkładowa (tzw. grunt lub primer) – warto przemyśleć ją wtedy gdy: mebel będzie dość intensywnie używany (wzmocni przyczepność farby) albo zawiera elementy z płyty lub laminatu (zapewni lepszą przyczepność). Grunt chroni także warstwę dekoracyjną farby przed pękaniem, gdy drewno będzie pracować. Jak grunt można zastosować pokost lniany lub specjalne akrylowe farby gruntujące (np. sigma torno primer, cena ok 58 zł/l).
Pierwsze pociągnięcia – użyj małego płaskiego pędzelka do malowania zakamarków – kątów wewnątrz szuflad, zagłębień na frontach itp. Nakładaj niewielkie ilości farby, wcieraj ją dokładnie w kąciki.
Właściwe malowanie – użyj pędzla, jeżeli chcesz mieć powierzchnię niejednorodną, postarzaną, z przecierkami (vintage) albo wałka, jeżeli chcesz mieć jednorodnie pomalowany mebel. Wybór wałka lub pędzla nie ma nic wspólnego z widocznością słojów drewna, które zależą od ilości i grubości warstw oraz gęstości farby. Malowanie farbą akrylową codo zasady kryje usłojenie drewna.
Ilość warstw – najlepiej jest nałożyć 3 cienkie warstwy. Pamiętaj, żeby nie „znęcać” się nad wyglądem pierwszej warstwy i poprawiać ją w nieskończoność, żeby pokryła całą powierzchnię. Nałóż ją cienko i nie przejmuj się że przebija poprzedni kolor. Kolejna warstwa powinna załatwić sprawę, a trzecia wyrówna całość.
Szlifowanie między malowaniem – warto to zrobić, czyli przetrzeć drobnym papierem, np. 240, 400, bo to zapewni gładką powierzchnię i zetrze drobne nierówności farby, pęcherzyki powietrza. Rób to jednak z wyczuciem, delikatnie, a po przetarciu ponownie odkurz mebel.

Malowanie innymi farbami

Farby alkidowe – uwaga na warstwy – farby alkidowe schną wolniej niż akrylowe (nawet kilkanaście godzin); ze względu na swoje właściwości chemiczne nie lubią grubej warstwy farby. Nakładamy maksymalnie 2 warstwy.
Farby kredowe – to temat omówiony w tym PORADNIKU, ale jeżeli sięgamy po ten typ farb to pamiętajmy, że służą one głównie do uzyskania efektu postarzenia powierzchni, robienia przecierek. Ich zaletą jest możliwość nakładania na powierzchnie bez szlifowania, nawet bez matowienia warstwy starego lakieru lub farby, o ile stan powłok jest dobry i bez uszkodzeń. Ponadto kolejne warstwy można nakładać już po 20 minutach, co znacznie przyspiesza pracę. Nie należy ich szlifować między malowaniem – etap szlifowania ma miejsce po wykończeniu mebla woskiem. W przeciwnym razie farby będą bardzo pylić. Farby są bardzo gęste, dzięki czemu doskonale nadają się do malowania z przecierkami, ton w ton, do szablonów.

Widoczne słoje drewna po malowaniu farbami

Wiele osób chciałoby zachować rysunek drewna i równocześnie zmienić kolor powierzchni. Polecam 3 techniki, które wielokrotnie wypróbowałam i dały dość zbliżone efekty:

1. Rozcieńczona farba akrylowa – najtańsza i najprostsza ,metoda – wybieramy kolor farby i rozcieńczamy ją w proporcji ok 1 do 5. Jeżeli bardziej rozcieńczymy to kolor będzie bardziej delikatny, ale nie przekraczajmy relacji 1 do 1 bo będzie za dużo wody. Farbę nakładamy gąbką, wcierając równomiernie w drewno. Przy tej technice niestety łatwo o zacieki, plamy, odciski palców, dlatego na bieżąco reagujmy i rozcierajmy wszelkie nadmiary farby, plamy i zacieki. Lepiej nabierać mniej farby i powoli ja wcierać. Tą techniką powstały np. stolik ze skrzynek, skrzynia na zabawki.

2. Bejca – bejca zawiera pigment barwiący drewno ale równocześnie nie kryje jego usłojenia. Bejce dzielimy na wodnorozcieńczalne i nitro. Te ostatnie są bardziej trwałe ale mają też przykry zapach. Dość trudno jednak znaleźć ładne kolorowe bejce, przynajmniej w marketach budowlanych, ale ciekawą kolorystykę posiada np. firma dragon. Ponadto można dostać bejce w proszku firmy argus.

3. Wybielająca pasta do drewna – można ją nakładać bezpośrednio na drewno lub na bejcę w intensywnym kolorze. Wówczas uzyskamy stonowany, pastelowy odcień koloru wyjściowego, podkreślone słoje drewna. Ten efekt można zobaczyć np. na skrzynce (od turkusu do pastelowego odcienia) lub siedzisku (podkładem była grafitowa bejca).

Ostatnio napisałam poradnik jak osiągnąć efekt szarego drewna z widocznymi słojami

Jeżeli ktoś zna inne metody to chętnie poznam i wypróbuję! Także sprawdzone kolorowe bejce mile widziane:)

Zabezpieczanie pomalowanego drewna

Zdania na temat wykończenia pomalowanej powierzchni są podzielone, a w skrajnych przypadkach niektórzy rezygnują z nakładania środka zabezpieczającego, ponieważ starannie nałożona farba i dobrze przygotowana powierzchnia dają najbardziej naturalny efekt.

Co do zasady, wykańczając pomalowany mebel możemy wybierać między woskiem lub lakierem.

Woski – tworzą na meblu gładką, aksamitną w dotyku, matową warstwę, która wyciąga kolor i dodaje mu głębi. To świetne wykończenie mebli w stylu vintage, shabby, skandynawskim. Woski stosuje się do farb akrylowych lub kredowych. Wykończenie woskiem nie jest zbyt trwałe, zwłaszcza są mało odporne na temperaturę, kolorowe napoje, dlatego nie warto sięgać po wosk wykańczając powierzchnię stołu lub krzesła. Sprawdzi się dobrze na komodach, szafkach, półkach.

Lakiery – szeroka gama lakierów do drewna może nas przytłoczyć. Generalnie dzielimy je na wodnorozcieńczalne (akrylowe) i poliuretanowe. Te ostatnie są dużo bardziej trwałe i odporne na zarysowania, wodę lub plamy lecz ich minusem jest przykry zapach. Połysk lakieru podaje się w tzw. w glossowości 10G (mat), 25G (półmat), 45G (półpołysk), 80G (połysk). Więcej o lakierach niebawem!

7 czerwca 2015 139 komentarzy

Poradniki Renowacja mebli

Jaką farbą malować drewno?

by Małgorzata Budzich 9 kwietnia 2015

Na półkach marketów budowlanych widać długie rzędy puszek z napisem „emalia do drewna i metalu”. Farba do malowania drewna – brzmi prosto, ale czym kierować się wybierając produkt? Co to znaczy emalia ftalowa i czym się różni od akrylowej? Ile razy malować drewno? Poniżej garść informacji na temat farb do drewna plus opinie o wybranych produktach na podstawie zebranych doświadczeń.

Typy farb do drewna

[aktualizacja posta – marzec 2020]

W marketach budowlanych możesz stać bezradnie przed ścianą z farbami i zastanawiać się, co wybrać. Nadmiar producentów, nazw, kolorów, instrukcji przytłacza, stąd moja syntetyczna próba zestawienia największych różnic między typami farb. Nie wszystkie farby dostępne są w marketach – jest wielu dystrybutorów specjalistycznych farb, które dostaniesz tylko przez internet lub w małych pracowniach. Zerknij na tabelę: drewno możesz pomalować przynajmniej sześcioma rodzajami farb!

Dla efektu końcowego największe znaczenie ma czy farba jest w macie, półmacie czy połysku. Farby kredowe zawsze będą matowe, ponieważ zawierają w sobie kredę. Farby akrylowe często są w półmacie lub satynie, co jest równoznaczne z lekko połyskującą powierzchnią (odbijającą światło).

Drugi ważny element to stopień krycia – z jednej strony są farby akrylowe transparentne Bloom, które mają zachować widoczne słoje i farby mocno kryjące już przy pierwszej warstwie, a z drugiej – mocno kryjące kredowe i mineralne.

Trzeci aspekt to trwałość. Bardziej trwałymi farbami są te na bazie rozpuszczalnika. Ich wadą jest bez wątpienia zapach i czas schnięcia, wynoszący nawet 12h dla jednej warstwy. Współczesne farby na bazie wody są jednak również bardzo trwałe i mam wrażenie, ze skutecznie wypierają z tynku hobbystycznego farby rozpuszczalnikowe. Te ostatnie mają się dobrze w profesjonalnych stolarniach, gdzie nakłada się je maszynowo.

Czwarty temat to cena. Farby akrylowe są najtańszą wersją, a farby kredowe, mineralne czy kazeinowe często kosztują ponad 100 za 1 l. Patrząc na cenę trzeba równocześnie porównywać wydajność deklarowaną przez producenta. Farby mineralne są bardziej wydajne niż akrylowe, więc zużyjemy ich mniej.

	Właściwości	Popularni producenci
akrylowe	Czas schnięcia – 2-4h Przyczepność – średnia, do powierzchni trudnych należy użyć podkładu Odporność – średnia, przy intensywnym użytkowaniu bez zabezpieczenia mogą pojawić się przetarcia i odpryski Efekty – malowanie na gładko, pozwalają uzyskać połysk Zabezpieczanie – tak, lakier, wosk	Dulux Decoral Luxens Bondex Śnieżka Flugger Tikkurila
akrylowe o podwyższonej przyczepności	Czas schnięcia – 4-8h Przyczepność – dobra, można nakładać bez podkładu Odporność – większa niż zwykłe akrylowe, ale też może odpryskiwać na złym podłożu Efekty – podobne jak przy akrylowych	Viva Home! V33 Syntilor Jeger Newcolours
Farby kredowe	Czas schnięcia – do 2h Przyczepność – bardzo dobra, farby są gęste i szybko zasychają podczas malowania Odporność – dobra, ale wymagają wosku, który utwardza się 30 dni Efekty – głęboki mat, możliwość uzyskania nierównej, fakturowej powierzchni Zabezpieczanie – tak, lakier, wosk	Annie Sloan Autentico Vittorino Liberon Jeger Renesans
kazeinowe (mleczne)	Czas schnięcia – 2-4h Przyczepność – dobra, można używać bez podkładu Odporność – podobna jak dla farb kredowych Efekty – matowa powierzchnia, dobre farby do przecierek i efektów dekoracyjnych Zabezpieczanie – tak, lakier, wosk	Liberon Milk Paint (Miss Mustard Seed)
mineralne	Czas schnięcia – 2-4h Przyczepność – bardzo dobra, można używać bez podkładu Odporność – bardzo dobra, dzięki zawartym w farbie krzemianom Efekty – matowa powierzchnia, polerowanie nadaje lekki połysk Dodatkowe właściwości samopoziomujące	Fusion Annabel Duke Amazona Nordic Chic
ftalowe lub alkidowe (na bazie rozpuszczalnika	Czas schnięcia – do 12h Przyczepność – bardzo dobra, można używać bez podkładu Odporność – bardzo dobra, farba ma oleistą konsystencję i bardzo dobrą rozlewność Efekty – lekki połysk, gładka powierzchnia	Śnieżka Luxens Jedynka Nobiles Colours

Emalia, emulsja, farba

Emulsja to obecnie najczęściej określenie farb do malowania ścian lub sufitów. Są gęste, nie ściekają podczas malowania, a po wyschnięciu tworzą powłokę odporną na szorowanie. Ich spoiwem może być winyl, lateks, a także akryl, dlatego mówi się o farbach (emulsjach) akrylowych do ścian. Nie oznacza to jednak, że można jej użyć jako farba do malowania drewna
Z kolei różnica pomiędzy farbą a emalią polega na tym, że farby zawierają w swoim składzie mniej żywicy i więcej wypełniaczy – nakładają się grubą warstwą, niwelując różnice w fakturze podłoża i przeważnie są stosowane jako podkłady. Emalie są to wyroby stosowane jako warstwa nawierzchniowa ostateczna i mają wyższą zawartość żywicy o lepszych parametrach, np. połysk.

10 zasad dobrego malowania

Malowanie mebli różni się od malowania ścian. Nakładasz mniej farby, a sama farba jest rzadsza. Kładziesz przynajmniej trzy warstwy (farba akrylowa), a pierwsza warstwa ma charakter podkładowy. Zapamiętaj te 10 wskazówek.

1.	Nie maluj w mrozie i upale	Optymalna temperatura to od 5 do 25 stopni Jeżeli temperatura będzie nieodpowiednia, farba będzie tężeć, mazać się, źle rozprowadzać ma meblu i proces schnięcia będzie nieprawidłowy.
2.	Światło dzienne to połowa sukcesu	Zawsze mam problem z jakością położonej warstwy, gdy maluję w garażu, przy złym oświetleniu lub przy górnym świetle. Jeżeli nie malujesz za dnia, to koniecznie stosuj punktowe źródła światła, dodatkowe lampki oświetlające obszar roboczy.
3.	Mieszanie to nie wstrząsanie	Może to banalna uwaga, ale ja swoją pierwszą komodę malowałam czerwoną farbą, której nie rozmieszałam i dopiero przy drugiej warstwie zorientowałam się, że pigmenty są na dnie…Mieszaj przynajmniej 1 minutę pędzlem, patyczkiem do sushi czy listewką; wstrząsając puszką parę razy nie rozmieszasz farby i pigmentów!
4.	Zaplanuj dobrze ilość farby	Ta uwaga ma zwłaszcza znaczenie jeżeli sami mieszamy kolor farby. Potem nie uda nam się odtworzyć identycznego koloru, gdy farby zabraknie. Co do zasady planuj nałożenie 3 warstw, a przy jasnych kolorach na ciemne podłoże – 4 lub nawet 5 warstw.
5.	Zmocz pędzel lub wałek	Zacznij pracę mokrym pędzlem lub wałkiem, a wcześniej przejedź po nim ręką i usuń ewentualne wypadające włosy lub kłaczki. Pamiętaj o dokładnym odciśnięciu wody!
6.	Zabezpiecz taśmą	Planujesz malować dwoma kolorami lub zostawić elementy drewna – pamiętaj o taśmie, którą zabezpieczysz te miejsca.
7.	Strategiczna kolejność	Odkręć fronty i wyjmij szuflady. Na pierwszy malarski ogień idą narożniki szuflad, szafek, półek itp. Najpierw pomaluj wnętrze mebla lub szuflad, a potem zewnętrzne elementy.
8.	Pierwsza warstwa nie musi wszystkiego zakryć	Często nakładając w zapamiętaniu farbę, mamy skłonność do dokładnego zamalowywania starej powierzchni. Pierwsza warstwa ma charakter podkładowy i powinna być cienka.
9.	Po malowaniu usuń zacieki na mokrej farbie	Po nałożeniu warstwy obejrzyj dokładnie pracę i małym pędzelkiem rozcieraj wszelkie zgrubienia, zacieki, krople, usuń kłaczki i paprochy, a wszytko zanim farba wyschnie.
10.	Przestrzegaj czasu schnięcia	Producenci zawsze określają, po jakim czasie możesz nakładać kolejną warstwę. Pilnuj tej zasady, bo możesz mieć kłopoty z łuszczeniem się farby.

Zanim chwycisz za pędzel

Zdobyłaś stary mebel, chcesz go odnowić, najchętniej w jednym z modnych odcieni … ale pamiętaj – nałożenie farby na drewno to swojego rodzaju decyzja ostateczna. Jeżeli w przyszłości chciałabyś przywrócić mu naturalny odcień drewna usunięcie powłoki malarskiej będzie bardzo trudne, zwłaszcza z drewna dębowego. Farba wnika we wszystkie pory i zakamarki, a w przyszłości usuwanie jej to swoista droga przez mękę, bez gwarancji, ze się uda
w 100%. Szczególnie trudne jest usuwanie farb ftalowych, z akrylowymi jest łatwiej.

Białe meble

Białe meble – jeżeli chcesz „pomalować mebel na biało” zastanów się, jaki efekt chcesz tak naprawdę uzyskać. Można pokryć meble białą, jednolitą płaszczyzną farby, ale można także:

zachować rysunek słojów i delikatnie pobielić (przytłumić) naturalny kolor
nałożyć bejcę (np. szarą, grafitową), a następnie wybielić ją pastą wybielającą
uzyskać biel stosując technikę suchego pędzla
wprowadzić przecierki na krawędziach
wprowadzić przecierki na powierzchni mebla

Technik dekoracji mebla jest wiele, trzeba dobrać ją do charakteru mebla i wnętrza. A tym w kolejnym poradniku.

A u was jaka farba do malowania drewna występuje najczęściej? Jestem ciekawa Waszych opinii, co się sprawdza, a co nie.

9 kwietnia 2015 159 komentarzy

Malowanie mebli

Jak odnowić stare krzesło? Zostawiając mu skarpetki!

Malowanie krzesła farbą kredową

Doczepianie pasków na siedzisko

Kiedy farby kredowe a kiedy akrylowe?

Typy farb kredowych

Ceny, producenci, pojemności

Farby olejne

Fakty i mity o podłożu gotowym do malowania

Technika malowania farbami kredowymi – zasady

Zabezpieczanie farb kredowych woskiem

LISTY Z ODNAWIALNI

Thank you!

LISTY Z ODNAWIALNI

Thank you!

Typy farb do drewna

Emalia, emulsja, farba

10 zasad dobrego malowania

Zanim chwycisz za pędzel

Białe meble